Что вкусного привезти из македонии

Линкестиец выскочил наружу, как ошпаренный. Килограмм вкусного и ароматного сыра может обойтись приблизительно в евро. Рождение польской нефтяной промышленности способствовало заметному и быстрому росту города. В итоге, купила цветную рябая.

До Словакии пара десятков знакомой по прежним поездкам в Грецию й дороги. Словакия встречает не только первыми горами в этой поездке но и не очень качественным извилистым асфальтом.

Но делать нечего, единственный путь - преодолеть Карпатский рубеж и потихоньку добраться до Прешова в потоке фур. В Прешове можно нужно заехать в попутный lidl и дозакупить словацкого пива. Навигатор добавит минут 15 ко времени пути но абсолютно бесплатно проведет почти до границы с Венгрией.

Фактически нужно проехать по бесплатной дороге параллельно платной магистрали всего 28 километров. При этом качество асфальта на этой дороге будет очень хорошим и единственное что вас замедлит это пяток длинных деревень. Но так сэкономите порядка 15 евро. Тут или ранее нужно решить - ехать по бесплатным дорогам или воспользоваться платными автобанами.

Я изначально хотел сэкономить, но проехав первые пять километров по тряской 3й дороге на Мишкольц остановился в задумчивости: стоит ли 19 евро именно столько примерно стоит самая короткая виньетка для кемпера нервов и подвески моего кемпера?

Решил, что комфорт важнее! Начал гуглить сайты по продаже виньеток и был неприятно удивлен подтянутыми поисковой выдачей порталами покупки виньеток. На них выходила стоимость порядка евро! Дороговато за услуги. Наконец нашел оригинальный сайт с ценами в форинтах. Цена виньетки, как и говорил, составила HUF то есть примерно евро. В Венгрии уже достроили трассу М30 и теперь это идеальная магистраль до самого Мишкольца. В темноте приезжаю на паркинг у терм Мишкольц-Тапольца.

Паркинг абсолютно пустой и бесплатный до утра. На утро планы - посетить пещерные термы. Добавлено спустя 6 минут 56 секунд Ночь выдалась не то чтобы идеально спокойной. Как то слишком шумные автобусы до поздней ночи разворачивались недалеко от парковки разрезая абсолютную тишину.

А под утро начался дождь сильно барабаня по крыше. Проснулся рано. Не торопясь приготовил завтрак. Нужно было оплатить парковку платная с и стоит порядка евро в час. Но паркомат не принимал оплату картой. Только наличными монетами. Однако была альтернатива - нужно скачать и установить приложение для оплаты парковок. Я скачал универсальное приложение EasyPark и привязал в нем платежную карту приорбанка.

Приложение без проблем определило местонахождение и определило парковку, определило правильный тариф парковки. Нужно было всего лишь задать предполагаемое время парковки и нажать кнопку начала парковки. На почту пришел сразу же талончик парковки. Понятно, что его не распечатаешь, но я понадеялся что местные проверяющие проверяют оплату парковки и онлайн так и оказалось.

К сожалению к стоимости парковки плюсуется и сервисный сбор от приложения. За то дает несомненные плюсы - ты платишь в итоге только за использованное время! Если я стою полтора часа то мне вернутся лишние деньги, и наоборот, если я пропустил оплату и стаю далее то приложение автоматически продлит парковку и не придется платить штраф за стоянку без оплаты, а главное не придется бежать в машину если ты еще не закончил свою экскурсию!

Очень рекомендую приложение! Тем более что пользовался им и далее и в Греции и в Италии. Термы открываются в 9 и к этому времени я уже топтался у входа. Здесь была уже толпа детей, привезенных из какого-то лагеря украинских? Но я проскочил быстрее. За форинтов 10 евро? Отсутствие людей было непривычно в этом месте, но зато я спокойно переоделся, принял душ и спустился в бассейны.

Местные термы отличаются своим обустройством - они вырублены прямо в скальной породе и фактически ты перемещаешься по пещере. Температура воды постепенно повышается от входа где почти летняя вода, до теплой в дальних комнатах. При отсутствии людей можно было и поплавать по коридорам а не просто ходить. В удовольствие.

Но, к сожалению, уже через час после открытия народ начал заполнять бассейны и свободно плыть было уже затруднительно. Легче переместиться в отдельные бассейны где температура воды уже расслабляющие 36 и 38 градусов.

Тут можно было еще почти в одиночестве расслабленно полежать на воде вода минеральная ии по плотности наверное как морская - держит хорошо.

Так незаметно и пролетело 2 часа. Греться дольше уже не хотелось. Хотелось двигаться дальше. Быстро переодевшись и сложившись в дорогу останавливаю парковку в приложении и выезжаю.

Выезжаю в Белград. Дорога туда проста - автобан. Однако нужно учесть и наличие границы. По Венгрии дорога практически безукоризненна. До Будапешта немного потряхивает на латках, но потом идеальный но загруженный автобан М5. На границе неожиданно очередь. Вечер субботы и несезон, но граница загружена.

Однако очередь быстро движется и несколько сотен машин впереди втягиваются на территорию Сербии буквально минут за Контроль быстрый - штамп о выезде, штамп о въезде. Что везете? Счастливого пути. Мда, это не PL-BY граница! Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд Въезд в город вполне стандартен, по автомагистрали А1-A3. Перед тем как заехать на стоянку заезжаю на заправку Газпром и заправляю полный бак топлива. Стоянка у меня намечена прямо н а берегу реки Сава.

Стоянка бесплатная. Место оказалось приятным. Недалеко Сава впадает В Дунай, а напротив на берегу подсвечена Белградская крепость. В принципе несложно подняться на Бранков мост и прогуляться в старый город. Так и делаю. Вечер субботы как и в любой европейской столице отдан отдыху. Здесь намного теплее чем в Польше и уже во всю цветут деревья. Даже магнолия выпустила первые цветы. Вволю нагулявшись примерно к 11 возвращаюсь к машине и обнаруживаю, что пустовавгая моя парковка заполнена автомобилями.

Обычно парковку у парков наоборот пустеют к ночу. И в 12 мне становится понятно, что люди приехали неспроста. Вдоль берега здесь припарковано множество барж, на которых обустроены ночные клубы. И эти клубы в полночь открыли свои двери и врубили музыку. Да и подвыпившие посетители не стеснялись поорать песни в парке. Парковка превратилась из тихой и уютно в филиал ада. Но я устал за день и решил уснуть во что бы то ни стало. Я старался и только часам к 4 провалился в сон.

Никому не буду советовать для ночевки эту стоянку - только для дневного посещения Белграда она подходит. Проснулся по будильнику рано. Парковка опять превратилась в тихое местечко с прекрасным видом на реку и город. Но оставаться здесь более не хотелось.

Обедаю и выдвигаюсь на границу с Румынией в местечко Голубац. Волнистый асфальт меняется латками, плюс населенные пункты. В итоге путь в 70 километров занимает почти полтора часа. И только у самого Дуная дорога превращается в достопримечательность - отличный асфальт и пейзажи! Даже на фоне расстройства от качества асфальта я получил удовольствие от видов. Тем более что цвета и формы цветущих деревьев просто излучали весеннее настроение.

Да, здесь и погода была самая настоящая весенняя - солнечная, теплая. Проехав городок Голубац я приехал к крепости. П рямо у ее подножия оборудована парковка. Парковка со шлагбаумом но бесплатна для посетителей нужно будет на выезде показать билет. Быстро паркуюсь и иду смотреть крепость.

Для посещения комплекса нужно купить билет. Стоимость билета зависит от маршрута посещения - от нижних башен дешевле до экстремальных башен на вершине скалы самый дорогой билет. Что делать, покупаю билет сюда. Находится на территории современной Сербии между селом Голубац и городом Кладово. Ранняя история крепости мало изучена.

Ещё до основания крепости в её окрестностях находилось римское поселение, иногда называемое «Columbiara». Была ли современная крепость сооружена сербами или венграми, точно не установлено. Православная часовня в одной из башен указывает на то, что по крайней мере основу крепости, или верхний город, соорудил православный представитель знати.

Неизвестно также и когда началось сооружение крепости, хотя большинство мнений сходится в том что это был ранний XIV век. Наиболее драматичным периодом в истории крепости был XV век, когда венгерский король доверил управление крепостью сербским деспотам Лазаревичам и Бранковичам.

В году Голубацем овладел турецкий султан Мурад II. Опасаясь усиления его позиций на Балканах, венгерский король Сигизмунд отправил в году на освобождение крепости многотысячное войско венгров, валахов, поляков и итальянцев.

Осада крепости не увенчалась успехом, во время неё сложил голову прославленный рыцарь Завиша Чёрный. В крепости девять башен, высота которых колеблется от 20 до 25 метров, наиболее древними считаются пять из них. Башни соединяются спускающимися с утёса к реке каменными стенами, ширина которых достигает см. Да, все восстановлено с использованием современных технологий привет, Несвиж. Тем не менее сочетание каменных бажен, озерной глади и скалистых берегов Дуная создают прекрасный ландшафт.

Нет, не жалко времени, потраченного на дорогу сюда. Само посещение крепости у меня заняло порядка 45 минут вместе с покупкой сувенирного магнитика.

Добавлено спустя 4 минуты Дорога на Грецию Еще утро и я решаю куда двигаться далее. Изначально хотел проехаться через Румынию и Болгарию к морю. Но подышав здесь настоящим весенним воздухом непреодолимо потянуло к морю.

Тем более вбив в навигатор точку на побережье у греческих Салоник я увидел, что всего через 6 часов могу быть там! Но ведь я ранее планировал Румынию!. Решил проехаться вдоль Дуная. Тем более что дорога далее была в идеальном состоянии. И действительно, далее дорога превращается в очень красивый маршрут по которому хочется останавливаться каждый километр - скалы, река, даже водопады, и цветущие сады.

Очень понравилось и советую любителям поколесить это место. Но взамен не отпускает мысль, что до моря я буду ехать долго и далее по не самым интересным частям Румынии или Болгарии. В итоге проехав километров 20 разворачиваюсь на градусов и возвращаюсь на автомагистраль на Грецию. Дорога абсолютно просто и знакома. Теперь она скоростная до самой границы с Македонией. Всего встретил пару ремонтов с ограничением скорости, но без пробок.

На круиз-контроле и доехал до границы. На границе очереди по факту и небыло - пара десятков машин, которые быстро продвигались. На въезде в Македонию проверили мою Греческую визу она должна быть обязательно C-типа, туристической и задав стандартный вопрос о цели визита отпустили опять даже не заглянув в машину. Такое быстрое прохождение границы дало мне возможность еще засветло проехать наиболее извилистую часть македонской магистрали тем более что качество асфальта очень не ахти тут и далеко за Велесом встретить закат.

Еще по сумраку я доехал и до новой части магистрали, которая начинается километров за 40 до границы. Да, когда то этот кусочек чуть ли не полдня занимал так как нужно проскочить между горными цепями Рилл-Родоп и Пинд. А сейчас всего за полчаса, но уже в темноте добрался до заправки Лукойл у границы с Грецией.

Опять с горящей лампочкой. Но топливо, хоть и подорожало в Македонии, все равно одно из самых дешевых по пути. Заправляюсь и еду на границу. Примерно в 10 вечера граница оказывается пустой. Я единственный тут.

С трудом ориентируясь прохожу паспортный контроль в Македонии и еде в Грецию. Здесь уже внимательно проверили визу и расспрашивали куда еду, насколько, сколько денег. Почти как в Литве но вот таможенник не обратил внимания на меня, просто махнув - проезжай. Греческая часть дороги началась с плохого асфальта.

Может я ожидал лучшего, может усталость и скорость, но ехать после Македонии было очень неприятно. Недорого, 1. Тем не менее через час я уже пробирался через вечерне-воскресную толпу по набережной в Салониках к месту парковки. Добрался за выходные от Польши до Греции! Я считаю, что это неплохой результат для кемпера, тем более что это был не сплошной таранзин, а удалось и посетить парочку интересных мест.

Греция Добавлено спустя 8 минут 1 секунда Как отметил ранее, вечер воскресенья в Салониках встретил меня плотной толпой. Это столпотворение было не только на тротуарах но и на проезжей части.

Не знаю, почему было так много народа - может праздник какой? Тем не менее мест для парковки не было совсем. Я потихоньку пробирался дальше и дальше пока не увидел несколько кемперов в глубине одной из парковок. Решил проверить - может найдется хоть немного места. Место нашлось. Даже вполне удобное с видом на море! Не долго думаю паркуюсь и наконец выдыхаю. Насыщенный день подошел к концу - начинается более медленная часть путешествия. Можно не ехать никуда. Понедельник и вторник прошли незаметно как и рабочие будни.

Несомненным плюсом парковки была тишина. Она не сильно популярна у местных так как отдалена от точек притяжения и здесь нет доступа к морю бетонный причал. Только редкие рыбаки приезжали посидеть с удочкой. Еще одним плюсом являлось наличие продуктовых супермаркетов поблизости - буквально в паре сотне метров можно было докупить свежего хлеба и молока.

Вечером прямо от парковки начинается велодорожка в центр города. Тут пригодился взятый на всякий случай самокат. В Греции я планировал пробыть не менее двух недель и по этому нужно было подумать о связи. Докупать по 12zl за гигабайт тоже не дорого, но может есть дешевле? В соседнем салоне Vodafone мне предложили туристический пакет - припейд СИМ карту за 35 евро.

В эту цену входил пакет на месяц с 50Gb интернет-трафика, а также около часа внутристрановых звонков. Для покупки нужен только паспорт. А, еще я доплатил 2 евро за то что СИМ была электронной, а не физической. И вот через 15 минут оформления я уже почти с безлимитным интернетом. Добавлю, что активация интернет пакета производится звонком на короткий номер и тыканием допномера на клавиатуре. Ночь со вторника на среду выдалась запоминающейся. Еще вечером прогноз погоды обещал усиление ветра и дождь.

Но чтобы так… Вечером я еще спокойно гулял в тепле по городу и лег спать. Примерно в полночь проснулся от того что кемпер раскачивается. Открыв жалюзи первое что я увидел это вздымающуюся на несколько метров на пирсом волну и окатывающую легковушку какого рыбака, оставленную там по какой то причине. Следующий порыв ветра и следующая волна… Вода на стеклах была совсем не от дождя а брызги волн, носимые ветром более чем на 30 метров.

Настоящий шторм! В кемпере кроме сильного раскачивания и свиста ветра было комфортно. Укутавшись в одеяло пробовал заснуть. Почти удалось. Однако проснулся с рассветом и решил, что нужно уезжать с парковки подальше от моря. Прогноз обещал еще большее усиление ветра! А окна кемпера стали уже мутными и не прозрачными от отложений соли Выйти на улицу, чтобы не получить заряд мокрой пыли было невозможно.

Погуглив и посмотрев спутниковые снимки я выбрал парковку и торгового центра в паре километров от текущего места. Быстро собираюсь и уезжаю. Легковушка рыбака так и осталась стоять на причале но уже в полузатопленном состоянии - волны перекатывались через нее накрывая с крышей.

На стоянке у гипера было поспокойнее. Плотная стена кустов прикрывала машину от ветра, а температура воздуха была по летнему теплой. Рабочая среда тут и была проведена. Ветер не утихал и я решил остаться на ночевку на этой стоянке. В эту ночь я обнаружил, что коннектор горячей воды на печке начал пропускать по капле воду. За ночь набиралась небольшая лужица. Проверив коннектор я увидел что один из его обжимных лепестков надломился и не плотно зажимает уплотнительную резинку.

Нужно менять. Эх… знал бы к чему это приведет - положил бы тряпочку и не думал бы об этом… Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд Механиона Механиона. Только к вечеру четверга ветер начал стихать. Пользуясь случаем я обновив запасы продуктов выдвигаюсь в сторону деревеньки Механиона.

Там я приметил красивую парковку недалеко от моря. По дороге пришлось заехать на автомойку. Машина за ту одну ночь покрылась коркой из соли толщиной почти в миллиметр!. На мойке самообслуживания пришлось потратить почти 15 евро на купальные процедуры. Ну а раз я тут спросил и про коннектор для воды. Он нашелся, правда другого вида - полностью пластиковый, но фирменный, с логотипом Truma 12 евро за фитинг, блин. Эх, опять сейчас вздохну. Тут же можно поменять и баллон с газом. Конечно, на соседней заправке можно попросить его заправить, если договоритесь, но здесь за 30 евро только обмен.

Немецкий баллон, итальянский - без разницы. У них есть разные на замену. Наверное, это одна из самых удобных парковок, которая была мною встречена в Греции: ровная, уголок для выставить кресло, доступ на пляж. Так же можно было без проблем пополнить запас воды из крана на пляже. Аккуратно располагаюсь и наслаждаюсь спокойным и почти безветренным вечером.

Прямо напротив пляжа, за морем видны снежные горы. Это Олимп! Сама деревенька живет своей жизнью. Не знаю насколько она ожидает летних туристов, но много кафе уже было открыто. Почти везде по вечерам местные жители неторопливо попивали свой любимый кофе.

Здесь есть солидных размеров порт. Говорят, рыбный промысел и сейчас одно из основных занятий жителей городка. На рейде припарковано несколько рыболовецких шхун. Одно из развлечений для меня было пройтись не только по прибрежной улице но и прогуляться по пристани к этим кораблям. Там своя жизнь - кошачья У каждого места причаливания обнаружилась своя стая котов.

Ждут прихода корабля…. Она находится чуть в глубине города, на перекрестке основных улиц и видна со всех сторон. Как архитектура так и внутреннее убранство весьма впечатляющее. Белый мрамор, позолоченные иконы, роспись по стенам - настоящий богатый, православный храм. И в то же время открыт всем посетителям - вход свободный. В общем то так и проходит остаток недели.

Вечерние прогулки становятся длиннее так как вечера уже солидно удлинились. Солнце не заходит уже почти до 9ти вечера!

Вечером пятницы, перед отъездом решаю посетить соседний рыбный Retselis Restaurant. Он выглядит как фешенебельное заведение и обещает вкусно накормить. Заказанная рыбка которую можно выбрать прямо у холодильника действительно оказывается приготовленной великолепно. А еще и подача приятно удивила - целое представление с разделкой рыбки, извлечением косточек Но и цена в итоге… тоже впечатлила только эта рыбка обошлась в 50 евро. Тем не менее ресторан очень рекомендую!

Ранним утром проскакиваю Салоники и выезжаю на первый автобан Е90 , на Афины. Через пару десятков километров разваленый асфальт с выбоинами превращается в трассу отличного качества, по которой приятно ехать. Но… дорогую! Если машина выше 2. Более одного евро за 10 километров в среднем получается! На таких мыслях свернул в городок Литохоро чтобы сфотографировать Олимп поближе.

А здесь оказывается туристическая жизнь в полном разгаре Припарковаться спокойно почти и невозможно. Тем не менее взглянув на свои заметки я перекладываю маршрут в обход автобана и держу теперь путь по бесплатным дорогам, а главное хочу проехать по ущелью реки Пиньос к церкви Святой Параскевы Пятницы. Параллельная автобану дорога оказывается тоже отличного качества, но скорость снижает большое количество населенных пунктов.

Церковь Святой Параскевы Пятницы Попав в ущелье в первую очередь бросается в глаза обилие зелени. Если до этого деревья только выпустили первые зеленые листочки, то здесь уже настоящий летний лес с непрозрачными зелеными кронами. Вдоль реки встречаются частые парковки, на которых можно остановиться и прогуляться по окрестностям. Одну из таких парковок использовал и я. Я специально выбрал не ближайшую к церкви, а следующую: на ней не было машин совсем, и пройтись можно было-размять ноги.

Стало намного теплее, что для прогулки уже было достаточно легкой майки. От парковки вдоль реки идет грунтовая дорога, по которой удобно и приятно пройтись. Прямо напротив церкви есть подвесной пешеходный мост через реку. Конечно он не такой прям на тросах, а сделан более основательно, но длинный, плюс скалы. Получается такое инстаграмное местечко Но и сама церквушка живописно вписалась.

Наверное летом здесь много посетителей, но сейчас же никого не было. Кафе-столовая закрыта, а продавец сувенирной лавки куда-то пошел пройтись. Само посещение церкви занимает до получаса если не ходить далее в горы.

Обязательно нужно залезть в пещеру с криницей вода целебная там. Как я понял - от глазных болезней помогает. Пещера узкая и более одного человека туда не попадет. Так что если посетителей много то придется подождать.

Но мне повезло. Возвращаюсь к машине, обедаю и планирую дорогу далее. Следующая точка по маршруту - Фермопилы. Там есть бесплатная парковка и конечно я читал про памятник м спартанцам!.

Только туда можно проехать с текущей точки 2мя маршрутами - по автобану - спокойно, но на км длиннее и дороже платно , или на 30 минут дольше но бесплатно через город Ларисса по 3й дороге. Выбираю второй вариант и продолжаю двигаться по бесплатной двухполоске. Не сказал бы, что дорога стала более сложной. Не сильно загруженная, с качественным покрытием, но опять с немалым количеством населенных пунктов. Я потихоньку углублялся в центральную Грецию. Тут уже можно было отметить, что это и аграрная страна тоже.

Огромное количество полей на которых уже даже не то чтобы проклюнулось, но и вполне хорошо уже росло что-то. Что-то даже и колосилось - рожь? Дорога была действительна красива.

И не скучная. По ходу встречались и холмы, через которые приходилось переваливать. Конечно самый высокий перевал был уже перед самой Ламией. Спустившись с него опять встречаешь море! А рядом уже и Фермопилы. Добавлено спустя 7 минут 38 секунд Стоянка мной была выбрана не в населенном пункте.

По картам я посмотрел, что есть большая поляна, которая изъезжена автомобильными колесами. Вот ее координаты. Так же рядом я отметил для себя и термальный источник. Когда же приехал сюда в субботу вечером то увидел до десятка машин прямо у забора некоего комплекса.

А налево уходила дорожка на поляну. Туда я и поехал. Практически сразу увидел за кустами крушу кемпера и ориентируясь на нее припарковался у соседних кустов. Это оказалось очень удобным местом.

Сама поляна заросла редкими кустами. В тени этих кустов получились своеобразные уголки, когда ты кемпером огораживаешь есебе кусочек места, а с другой стороны ты укрыт плотными кустами. Ровно, удобно. Только вот интернет… был очень слабый и периодически жутко тормозил, но он был. Быстро расположившись я решил прогуляться к термальному источнику. К вечеру туристы уже разъехались и я почти в полном одиночестве попробовал войти в эту воду. Я же не сказал, что источник сероводородный!

Запах от воды стоял сильный, въедливый Но он распространялся на километры вокруг и к нему быстро привыкаешь Так вот, попробовав войти в воду получил восторг.

Температура воды была настолько высока, что первое впечатление - входишь в ванную с горячей водой. Дух захватывает и очень приятно. Вода очень прозрачная, с солидным течением. Проплывающие водоросли не мешают. Есть несколько водопадов, которые прекрасно массируют шейный отдел. Классное место. Место настолько понравилось, что решил остаться здесь на несколько дней. Там больше водорослей вернее они лучше заметны и более скользкие , больше комаров блин, здесь уже появились комары, тогда как в Минске снег лежит , но за то полное уединение.

От места стоянки в километре находится и туристический центр, посвященный спартанцам. В центре два зала. В одном демонстрируют фильм это платно и… нужно ли? А она были не редки. В общем зайти сюда стоит разве что за мороженным или сувенирами магнитики, вино. Можно подняться на соседний холм, на котором стоит памятная плита защитникам.

Ну как минимум отсюда вид на долину бывшее морское дно и само море вдалеке. В общем выработав темп отдыха, здесь время летит незаметно. Трижды в день посещаешь термальные процедуры, прогуливаешься по округе наблюдая очень красивые пейзажи, барбекю… Так и прошли бы незаметно 4 дня если бы не авария! Еще в понедельник я решил заменить штуцер горячей воды на печке.

Я же купил новый и зачем терпеть хоть и маленькую но протечку. Замена прошла быстро - все по размеру, все встало штатно и затянулось. Никакой течи - красота! Так и было 2 дня, а вот на третью ночь… я проснулся от звука текущей воды.

Вскочив с кровати я опустил ногу уже в хорошо напитавшийся горячей водой ковер. Быстро открыв грышку к бойлеру увидел, что новый штуцер просто сорвало с трубки бойлера и вода под напором бъет разбиваясь во все сторону о стенку! Насос то не выключил на ночь! Пока отключал насос в тот же момент наверное и коротнул мотор печки так как вода попадала и на него. Эх, минуткой бы раньше все выключить!. Оказалось, что так как ночью еще прохладно около 8 тепла всего печка включилась.

От тепла пластиковый штуцер стал более пластичным и соскользнул с трубки бойлера. Я проверил потом несколько раз, он действительно держится только за счет прижатия уплотнительной резинки так как на трубке бойлера нет никакой развальцовки - прямая металлическая трубка которая к тому же нагревается до 60 градусов и более.

Убрав воду я пробовал включить обогреватьль… фиг там.. Сняв крышку вижу следы короткого замыкания. Все сгорело. Доставка от месяца до двух в сервисцентры Truma в Греции необходимой запчасти и то.. Ох, столько в Греции я пробыть не собирался. С этих пор условия хорошей и теплой погоды стало важным для дальнейшего отдыха.

Первые числа апреля же еще. Но на Фермопилах было по летнему тепло - до 25 в тени, хотя ночью намного свежее. За то насколько приятно было проснувшись сбегать в термы и погреться в 40 градусной водичке. Тем не менее и такое райское местечко приедается.

Там тоже есть термальный источник, который уже хочется протестировать. Но так как я ограничен во времени и необходимо зарабатывать работая то только пара часов у меня есть вечером чтобы добраться до парома.

Я в любом случае не мог бы доехать до конечной точки сегодня, так как последний паром на остров уходит около 18 часов. Я разделил дорогу на 2 части - до городка Глифа вечером первого дня, и на следующее утро первым паромом прибыть на остров и доехать до терм. Старт получился резвым. Возле центра туризма есть кран с водой и можно бесплатно пополнить ее запас. Потом километр до магистрали на Салоники.

Полсотни километров по магистрали за которую придется заплатить по моему по грабительской цене в более чем 11 евро для кемпера и последние километров по очень красивой дороги вдоль фьордов. Да, там практически настоящий фьорды со скалистыми берегами, глубоко врезанными в материк.

Виды потрясающие! Под вечер паркуюсь прямо у пристани. Чуть шумно, но как есть. Большу в этом городке, зажатом между горой и морем места не найти. Надеюсь, что ночью не будет шторма На первый паром в 5 утра то я конечно не проснулся, а вот на следующий в 7 успевал. Стоимость парома для кемпера зависит от длины.

Примерно по 3. Всего я заплатил около 31 евро в одну сторону. Купив билет становишься в очередь на погрузку. Там тебя уже направят куда нужно. Сама переправа очень быстрая - полчаса может ходу. Выезд с парома и доезд до Лутра-Эдипсу занял еще полчасика. Получается еще до начала рабочего дня я уже приехал на новое место. Добавлено спустя 5 минут 22 секунды Да не в центре и неблизко от терм, но в шаговой доступности и в тихом месте. Не сезон и мне удалось припарковаться третьим, заняв наверное последнее более-менее ровное место для стоянки.

К сожалению он показался мне слишком грязным - ручей, вытекал из жилого района и впадал водопадом прямо в море. Я бы не решился в нем отдыхать. Нотки разочарования от места начали проявляться.

Вечером же я снарядился в купальни, которые светятся на любых фотографиях из Интернета по запросу Лутра-Эдипсу. Пройдя буквально сотню метров вдоль берега обнаруживаю бурный ручей из источника. Он настолько горячий, что опустить в него руку невозможно!

Идя вдоль него подхожу к широкому разливу и любуюсь застывшей красотой прямо на морским прибоем. Природа здесь натворила, конечно, чудес. Но на разливе вода мгновенно остывает и капает с утеса уже летними ручейками. Постоять под ними конечно прикольно, но как-то прохладно было в это время года. Ищу погорячее. Мне повезло, или еще не сезон но ванны пустовали. Вода изливается водопадом в первую из ванн. Там настолько горячо, что можно только опустить и сразу достать ногу.

Переливаясь в следующую ванну вода уже остывает и в ней можно уже постоять и попарить ноги. Только в третью ванну можно осторожно улечься, хотя и тут температура скорее всего выше Четвертый ряд - самый популярный. Там на пару градусов всего прохладнее, но уже можно в удовольствие распариться. Да и прямо за стенкой в прилив можно потрогать и морскую воду. Это приятно сходить на пару минут в море - охладиться хотя море еще моржеватое.

Не поплаваешь здесь без разогрева в термах. Вот эти ванны понравились. Вода прозрачная, абсолютно без водорослей но с некоторым количеством песка или осадочных пород. Отсутствие людей солидно добавило привлекательности месту. Да и Очень красивое местечко. Очень рекомендую иметь с собой теплый халат так как потом выбираться распаренным может быть прохладно. Очень незаметно бежит время и наступает обезвоживание. Следующим развлечением являлись конечно пешие прогулки.

Уже длинными вечерами хватало времени основательно поииследовать городок. Только лимоны еще годились для чая, а мандарины все отправились в мусор. Правда есть церковный сад - там повкуснее. В субботу, перед вербным воскресеньем Греки православные и их Пасха, Вербное Воскресенье по датам совпадают с православными белорусскими я наведался посмотреть и местную церковь. Она оказалась закрытой, но местный батюшка увидев мой интерес вышел из сада м спросил меня откуда я.

Я сказал что из Беларуси -Левкоросия. На это батюшка взял меня под руку и подвел к главному входу церкви и отомкнул дверь. Интересное было впечатление попасть одному внутрь. А церковь оказалась очень богатой по сравнению с нашими храмами. Огромное количество икон, расписные стены, хрустальные люстры и жирандоли. Впечатлила церковь. Рекомендую посетить и постарайтесь попасть вовнутрь. Поблагодарив священника через сад направился к пещере. Она совсем рядом и вроде бы раньше именно отсюда начинался горячий источник.

Но теперь тут ничего.. Вода ушла. Не стоит внимания. Чем еще заняться в городке? Цены как и везде - 30 евро на человека если рыбные блюда. Мясо подешевле наполовину почти. Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды Задача проста - оказаться в обед опять Салониках в аэропорту и встретить прилетающую часть команды. Путь знаком и к 7 утра я опять у парома, но уже на материк. В воскресенье он почти пуст и загружается за считанные минуты. Опять 31 евро и мы отправляемся.

Утренняя прохлада и встреча солнца из-за горы на пароме - красота! Далее не торопясь проезжаю извилистую дорогу от Глифы к магистрали и еду по платным. Да еще погода - после Катерини уже привычная мен температура выше 20 градусов вдруг упала до На солнце нормально, а в тени уже и свитерок нужно бы доставать. Прилет самолета из Варшавы в Салоники был очень удобным. Прибытие в 12 дня и буквально через 20 минут подбирал моих новых пассажиров.

Вернее как подбирал - на кемпере на стоянку не влезть никак слишком узкий заезд, хотя знаков не стоит. Просто стал на проезде где пошире и ждал. Следующим шагом было пополнение продуктового запаса. Пребывание в Фермопилах, на Эвбее практически подчистую опустошили запасы еды. А тут вербное воскресенье, много чего закрыто, все гуляют.

От аэропорта ближайший работающий супермаркет - Lidl. Там и закупаемся телегой продуктов. И я и семья уже порядком подустали и поэтому я решаю переехать на известную парковку в Механиону. Завтра у меня рабочий день, мои не хотят сейчас в шумный Салоники. Опять здравствуй знакомый пляж. Здесь значительно все позеленело за прошедшую неделю. Даже вода прогрелась до состояния - можно бродить километрами по колено по прибою. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд Вторник выдался пасмурным.

По прогнозу весь север Греции должно накрыть ливнями и холодной погодой. По этому выход простой - нужно переехать на юг. Хотелось бы на Пелопонесс.

Но опять ограничение по времени. По этому стартуем на Лептокарию. Выезжаем уже под дождем, по пробкам, но успеваем пофотографироваться на фоне Олимпа в закатном солнце. Возможно в сезон здесь и забито все легковушками, но сейчас мы одни. И городок и пляж выглядят намного ухоженней, чем мои воспоминания об этом месте из прошлого Купаться не тянет абсолютно так как догоняет сильный ветер и пасмурность.

Поэтому лучший выход найти хорошую таверну. Их пока немного открыто но есть. А ночью был шторм. Не такой сильный, как я застал пару недель назад, но машину раскачивало. Что делать следующим вечером? Оставаться скучно, да и пасмурно. Едем еще южнее и по дороге остановимся опять же в известных мне Фермопилах.

Всего км до них осталось - как раз пара часов ходу. Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды Но места настолько много, что без проблем опять удобно паркуюсь в удобных кустах. Быстренько переодеваемся и веду семейство на экскурсию - я же тут все знаю! Кислые лица и сморщенные носы от запахов в миг меняются, когда девченки заходят в воду.

Классно же после долгого дня залечь в такой горячий бассейн! Им настолько понравилось что …. А я и не против - спокойный рабочий день, вечерние прогулки - хорошее место. Тем более что здесь опять лето - в тени днем выше 25, а то и 28 градусов. Хотя и расслабляет. Но работающий холодильник исправно поставляет прохлаждающие напитки и мороженое - настоящий летний отдых! Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд Именно с такой мыслью проснулся утром.

И опять отпуск начинается не где-то там в начале путешествия, а прямо на его пике! Такой день нельзя пропускать. Делаем прощальный утренний заплыв и двигаемся по маршруту на Трикала. Начало пути проходится по известному мне серпантину.

А потом разгоняемся на 3-м автобане. Он опять платный всего более 10 евро пришлось заплатить на 2х пунктах оплаты , но задолго до обеда попадаем в этот старинный городок. Вообразите себе, какие замечательные фотографии можно будет сделать на фоне величавой средневековой крепости города.

Взобравшись на самую вершину, вы будете очарованы особой аурой, излучаемой этим величественным строением. Старинная башня с часами к востоку от крепости, отлично сохранившаяся на протяжении многих столетий, сейчас является идеальным местом для любования солнечными закатами. Неспешная прогулка по окрестностям города познакомит гостей Трикалы с характерным витиеватым архитектурным стилем местных зданий и старинными церквями в районах Варуси и Паля манавика, которые, несомненно, произведут на вас неизгладимое впечатление.

Отдохнуть и перекусить можно в многочисленных тавернах и кафе-барах города, предлагающих традиционные местные блюда и напитки. В самом сердце зеленеющих просторов города располагается еще одна уникальная достопримечательность - фабрика Матсопулос, являющаяся первым предприятием Греции, наладившим выпуск муки и макаронных изделий. Здесь, в этом величественном каменном здании, вы окунетесь в атмосферу прошлого, когда совершались первые робкие шаги на пути к автоматизированной системе производства.

Еще один прославленный памятник древнему прошлому Греции - Асклепион Трикалы - храм бога медицины и врачевания Асклепия. Следующая остановка - мечеть Курсум, являющаяся одной из наиболее хорошо сохранившихся мечетей на все территории Греции.

Непременно стоит посетить центр истории и культуры "Клиафа", где выставлены редчайшие экспонаты культурного и исторического наследия прошлого. Гармония природы и городских пейзажей Пешеходный мост Трикалы является излюбленным местом горожан для неторопливых прогулок и романтических свиданий с видом на реку Литеос.

Настоящим сюрпризом для гостей города станут так называемые "зеленые джунгли" на холме Пророка Ильи Профитис Илиас , а в расположенном неподалеку зоопарке можно посмотреть на экзотических кенгуру, лам и оленей. Туда и приехали. Вернее по дороге увидели и заехали в Lidl нам нужно было закупиться вкусностями из Греции так как завтра покинем ее. А еще завтра Пасха и все будет закрыто! Предпасхальная суббота в городе особенно чувствовалась. Церкви усыпаны по греческой традиции лавровым листом.

С высоты птичьего полёта мы осматриваем Каппадокию, начиная с долины Герёме Вадиси, потом места античных поселений Юргип, Аванос, Чавушин, Зелве и Учхисар. Невозможно передать словами то чувство, которое испытываешь при встрече нового дня над такой поразительной местностью да в придачу на таком неординарном виде транспорта! Это надо испытать самому! Продолжаем сверху изучать это чудо природы.

Перед нами открываются ни с чем несравнимые, никогда ранее невиданные пейзажи. Каппадокия находилась под владычеством хеттов, фригийцев, персов. К концу IV века было основано Каппадокийское царство, позже была объявлена Римской провинцией, превращается в самый активный регион по распространению Христианства.

Потоки паводковых вод, текущие по склонам долин, и ветер изменили поверхность так, что здесь образовались так называемые «пери баджасы» в переводе — дымоход фей. Есть несколько типов земляных пирамид, образовавшихся в результате эрозии: имеющие шляпку, в форме конуса и в форме грибка с заострённой шляпкой. Продолжаем знакомство с этим удивительном уголком нашей планеты посещением Гёремского музея на открытом воздухе, открытого в году.

Здесь в скалах в далёком прошлом святой Василий Великий вместе с братьями создал систему обучения, основанную на объединении христианского учения. Среди наиболее значительных достопримечательностей следует отметить церковь Святого Василия, берущую своё название от окружающих его садов Яблочную церковь, берущую своё название от сохранившихся в церкви следов сандалий Чарыклы Килисе церковь с сандалиями и др.

Первые христиане не в силах более терпеть гонения и жестокости от римских императоров поселились в подземных городах Каппадокии, которые сама природа построила из мягкого камня, легко поддающегося обработке, и которые обеспечивали надёжное укрытие от вражеских набегов.

Эти подземные города образовались ранее прихода Христа и люди, которые искали защиту и покой, с любовью и терпением благоустраивали эти подземные лабиринты, придавая им вид церквей, монастырей и жилищ.

В Каппадокии найдено более 30 таких городов. Они не имеют аналога во всём мире и до сих пор восхищают посетителей системой вентиляции, туннелями для циркуляции воздуха, системами охраны и безопасности, а также необычными технологиями входов и выходов, земляными колодцами и механизмом сбора мусора.

Один из них — Каймаклы, открытый археологами в году и находящийся в 25 км от города Невшехир, мы посещаем. Предположительно, подземный город мог вместить больше 10 тысяч человек и имел 8 этажей.

Под землёй находились помещения: винодельня, церковь, вентиляционная система, спальные места, помещения для хранения пищи, кухни. Продолжаем своё знакомство с центральной Турцией, направляясь в город Конья. Проезжаем мимо такого милого живого островка. Делаем небольшую остановку в таком интересном месте.

О том, как в Турции почитают Ататюрка я уже рассказывала. Вот такой маленький мемориал предстал перед нами. Раз уже речь зашла о турецких дорогах, не могу не отметить их отличное качество. Радуют глаз и придорожные торговые комплексы с автозаправками и кафе, как этот, расположенный в Киразлибахче, между Коньей и Памуккале. Приезжаемиваемся в Конью — административный центр самого крупного региона по площади.

В году сельджуки завоевали большую часть Анатолии вместе с Коньей и в году Конья была объявлена столицей Сельджукского государства. В году город перешёл под гегемонию Османской империи. В Саду роз, подаренном сельджукским правителем отцу Мевляны «Султану мудрецов» Бахаддину Веледу в году, была построена гробница и в году возведен конусообразный купол.

В году Орден был упразднён, а в году музейный комплекс был открыт для посетителей и стал центром суффийской культуры. Внутри комплекса демонстрируются произведения Мевляны и течения Мевлеви, музыкальные произведения тех времён, произведения каллиграфического искусства, образцы ценных тканей и ковров. Останавливаемся на отдых и дальнейшее знакомство с Турцией в «Grand Ring Hotel» в Белдиби рядом со знаменитым курортом Кемер на побережье Средиземного моря.

У нас отличный отель, удобный номер, приличный ресторан. Сразу бежим на пляж, чтобы окунуться в морскую пучину. После обеда на нас ожидает сюрприз — едем в Кемер в настоящий хаммам турецкая баня , где нам делают всевозможные массажи, маски, где мы паримся в «сухой» и «мокрой» сауне, купаемся в закрытых и открытых бассейнах, пьём различные напитки.

В общем, расслабляемся по полной программе. Утром отправляемся на экскурсию в город Анталию и знакомимся с ним и его историей. Согласно легенде, связанной с основанием Антальи, царь Пергамы Атталос II однажды собрал своих подданных и сказал: «Идите и найдите мне такое место на земле, чтобы все цари, все народы позавидовали, идите и найдите мне рай на земле» и отправил их в 4 стороны своего царства.

Месяцами шли солдаты и много красивых мест увидали, но ни одно из них не было красиво как рай настолько, чтобы угодить царскому желанию, пока не дошли до сегодняшней Антальи и, увидев неповторимую красоту природы, поняли, что это именно тот рай, о котором говорил царь. Когда царь прибыл на это место, то был заворожен этой местностью с голубым небом, бирюзовым морем и золотым песком среди девственных зелёных лесов.

И в этом самом красивом месте на земле он приказал основать город, который назвал в свою честь Атталеия. Правдива эта легенда или нет, но во II веке до н. Атталос II основал здесь военную базу для укрепления южных берегов своего государства. После исчезновения Пергамского царства со сцены истории в году до н.

Атталеия после короткого периода независимости была захвачена пиратами, а в 77 году до н. После VII века город часто переходил от сельджуков к византийцам и обратно. В году город был присоединён к Сельджукским, а в году — к Османским землям. Сегодня Анталья — крупный город с населением 1,5 млн. Современный город и античные постройки находятся рядом, а старый центр Калейчи окружен стенами снаружи и изнутри.

Крепостные стены с 80 башнями возрастом более 2 тысяч лет, бывшие свидетелями многих существовавших здесь цивилизаций, сохранились до сих пор. На окружённой стенами улице сохранились традиционные дома Антальи. У этих двух- и трёхэтажных зданий один фасад смотрит на улицу, другой — в сад и они прекрасно отражают атмосферу прошлого Антальи. Наши взоры привлекает комплекс Йивли минаре Кюллиеси, и особенно Йивли минарет — символ Антальи. Этот минарет является одним из первых мусульманских зданий в Анталье, построенный в XIII веке сельджукскими архитекторами.

Основание сделано из четырёхугольных плит, корпус — из кирпичей и кафеля бирюзового цвета. На корпусе расположен минарет на 8 вертикальных пазах. Лестница наверх состоит из 90 ступеней, а высота составляет 38 м.

Обращаем внимание на Кесик Минаре Джаме мечеть с подрезанным минаретом. Это очень древнее здание было переделано сыном Беязита II Шахзаде Коркутом под мечеть, и у неё был достроен один минарет.

Вследствие пожара в XIX веке деревянная часть минарета сгорела, поэтому этой мечети было дано такое имя.

Мечеть интересна тем, что представляет особенности античной, сельджукской и османской эпох. Посещаем медресе Каратай, основанное как Школа корана в году. Особенностью медресе является украшенный богатыми геометрическими мотивами сельджукского типа михраб молитвенная ниша. Сегодня в стенах бывшего медресе расположился музей, в котором собраны лучшие образцы изящных сельджукских изразцов и керамики.

Портал и михраб медресе демонстрируют мастерство сельджуков в искусстве резьбы по камню. Спускаемся к античной пристани для яхт, расположенной внутри крепости, которая используется без перерывов со II века до н.

Кроме личных яхт, здесь стоят так же и прогулочные катера, которые отправляются на разное время и в разных направлениях вдоль берегов Антальи, откуда видны водопады, утёсы, морские пещеры, пляжи, бухты, античные города и острова.

Размещаемся на палубе одной из яхт и отправляемся на морскую прогулку вдоль побережья города. Перед нами открывается чудесный вид пристани и полюбившегося нам города. В Анталье много парков, скверов, прекрасна архитектура современных зданий. Весь город украшен цветами и фонтанами, везде ухоженные пальмы. Современные комфортные дома, хорошие городские дороги, новый автотранспорт свидетельствуют о благосостоянии самого города и его жителей. В курортной Анталии, как и во всей Турции, чтут память «отца всех турок», мимо памятника которому мы проезжаем.

Кроме различных исторических мест, рядом с километровыми пляжами Антальи и её пригородов много интересных водопадов и пещер. Особенно запомнился водопад Карпузкалдыран на реке Нижний Дюден высотой 42 м с барельефом Кемаля Ататюрка. Прибываем в город Демре древнее название Мира , где посещаем внутрискальные гробницы. Земля на юго-западе Анатолии, на полуострове Теке, омываемом водами заливов Анталья и Фетхие, в старину была известна как Ликия, которая знаменита своими скальными могилами, украшенными рельефами, могильными надписями, эпитафией.

Эти саркофаги уникальны для археологов. Раскопки и научные исследования пролили свет на историю, язык, искусство Ликии. Начиная со II тысячелетия до н. Ксантос описывается как крупнейший город Ликии. Он был независим до года до н. Из сохранившихся до наших дней памятников в Мире можно увидеть римский амфитеатр, базилику времён Византии и др.

В Мире находится также полуразрушенная церковь Святого Николая, которую мы посещаем. Здесь он жил и творил свои благодеяния. Он почитается как покровитель мореплавателей и детей. Святой Николай умер 6 декабря года в Мире. Его тело захоронили в саркофаге, для которого построили церковь. В году итальянские купцы разграбили гробницу и увезли мощи в город Бари, но в спешке часть мощей была оставлена. Решаем отправиться в небольшой морской круиз на яхте вдоль острова Кекова.

На острове расположены две небольшие деревни Учагиз и Кале древнее название Симена. На склоне возвышенной местности Симены, внутри отлично сохранившейся крепостной стены находится древний театр, высеченный в цельной скале, а также ликийские гробницы, остатки разрушенной бани.

Кусочек моря между островом Кекова и полуостровами Сычак и Теке, имеет совместное с островом название. Кекова имеет форму двух бухт, прилегающих друг к другу узким проходом. Большую часть северного берега занимают остатки затонувшего города, мимо и над которым мы проплываем.

Бросаем якорь посреди моря и с величайшим удовольствием прыгаем с трапа в прозрачные воды Средиземного моря. На следующий день совершаем прогулку на кораблике с видом на чарующий тростниковый пейзаж реки Дальян, связывающую озеро Кейджегиз со Средиземным морем. На месте античного города Каунос, расположенного вдоль Дальяна, ведутся археологические раскопки.

Только на кораблике можно доплыть до пляжа Ицузу, так называемого черепашьего пляжа, в конце лагуны. Здесь мы, понаблюдав за большими черепахами, идём купаться в море и загораем под ласковым солнышком на тёплом песочке. Подкрепившись приготовленными для нас на кораблике крабами, отправляемся в обратный путь по реке Дальян, ещё раз проплывая мимо полюбившихся нам красивых мест.

Так приятно заканчивается для нас пребывание на земле древней Ликии. Памуккале, расположенный в 20 км от города Денизли, — это чудо природы, которое напоминает сказочную страну, благодаря полям из травертина, похожим на затвердевшее белое полотно и целебным источникам.

Он символизирует соединённые природные и культурные богатства своим историческим значением и близостью термальных источников. Вода 35,6 град. С , стекающая со склонов горы, образует систему водоёмов с известковыми стенами травертинами. Слой углекислого газа в ключевой воде разлагается в углекислый газ, карбонат кальция и воду.

Углекислый газ, выпущенный в воздух, и опускание известняка образуют травертины. Термальные воды Памуккале применяются при различных болезнях: сердечно-сосудистых, ревматизма, снимает желудочные спазмы; оказывает чудодейственное воздействие на каменно-почечные и инфекционные заболевания, поэтому здесь был создан термальный курорт.

Ещё в Римский период люли приезжали в Хиераполис для поправки здоровья на термальных водах. Выразительная архитектура Античного фонтана и Римского водохранилища, выполненных для использования термальных вод, завораживает и восхищает.

Купание в термальных водах среди исторических произведений в так называемом «Бассейне Клеопатры» доставило нам большое удовольствие.

Безусловно, основной достопримечательностью Памуккале являются травертины. Однако, не меньший интерес вызывают развалины античного города Хиераполиса, основанного пергамским царём Эвменом II в году до н.

В году до н. Самыми важными памятниками Римского периода были остатки античной бани, восстановленной в I веке, агора, театр, два проспекта с колоннами, триумфальные ворота Домициана, крепостные стены, а также базилика Христианского периода. Некрополь древнее кладбище вмещал многочисленные гробницы и саркофаги, для строительства которых использовали мрамор и известняк.

Гробницы подразделены на 3 вида: саркофаги, прямоугольные семейные гробницы и Тимулюс — круглые семейные гробницы. Городу пришлось многое повидать и многое пережить. Особенно беспощадными были землетрясения, которые его неоднократно разрушали. Несмотря на многократное восстановление, после землетрясения года город был покинут. После осмотра древних развалин посещаем музей истории Хиераполиса и, знакомясь с экспозициями, узнаём много нового и интересного о том далёком времени.

Музей находится в самом центре Хиераполиса, в здании Больших римских бань, мимо которых мы проходим от термального бассейна до травертинов. Музей небольшой, но интересный. В нём выставлены экспонаты, найденные не только при раскопках Хиераполиса, но и Колоссии, Лаодикии, Триполиса, Аттуды, Карии.

Датируются экспонаты различными периодами от Бронзового века до Османской империи. Экспозиция занимает три зала. В первом собраны предметы, найденные при раскопках Хиераполиса и Лаодикии: гробницы, мраморные надгробия, резные каменные детали декора и саркофаги из обожжённой глины.

Также здесь выставлены оригиналы и копии древнегреческих статуй. Основную часть экспозиции второго зала составляют предметы, найденные в г. Кроме этого, здесь выставлены золотые и серебряные монеты, женские украшения и предметы культа, относящиеся к более поздним периодам — фригийскому эллинскому, римскому, византийскому, сельджукскому и османскому.

В третьем зале выставлены предметы, найденные при раскопке амфитеатра Хиераполиса, — статуи и другие детали декора фасада и стен. Часть экспонатов расположена непосредственно во дворе. Возле города Сельчук находится самый великолепный античный город Турции Эфес, который мы посещаем.

Это место, где святой Павел распространял христианство, куда приезжали царица Египта Клеопатра и римский полководец Марк Антоний, где провели последние дни Дева Мария и святой Иоанн, и куда приезжают около 1,5 млн. Этот город—легенда является самым важным для страны культурным наследием.

Время основание первого города, возникшем на этом месте, уходит глубоко в века и упоминается в текстах хеттов как Апаса, столица страны Арзава. Сам город являлся портовым и начал своё существование в до н. Античный город Эфес был основан одним из генералов Александра Македонского Лусимакосом лет до н. В период Римского правления в г. В году город разорили готты, и с этого момента начался период его упадка.

При императоре Константине I город был в значительной степени перестроен, в т. В году Эфес был частично разрушен землетрясением. В дальнейшем значение города как центра торговли убывало, по мере того как гавань постепенно заполнялась илом из реки. Неоднократно предпринимавшиеся попытки углубления дна не могли спасти ситуацию. На сегодняшний день гавань находится в 5 километрах от города. Потеряв гавань, город лишился и выхода к Эгейскому морю, что немедленно ударило по торговле.

Люди стали покидать город, перебираясь на близлежащие холмы. Поэтому город был перенесен в окружности холма Аясулук, где находилась построенная по заказу византийского императора Юстиниана I базилика святого Иоанна. Руины храмов использовались в качестве источника строительного камня для новых жилищ. В году Аясулук был захвачен турками и его сделали центром Айдыногуллары.

В XV веке после краткого периода расцвета Эфес был окончательно покинут. Соседний город Аясолук в году был переименован в Сельчук. То, что сохранилось и предстает взору современного человека, действительно поражает воображение масштабностью работ и искусством исполнения. Особенно впечатляют Агора площадь для народных собраний и базилика, которая начинается от величественной колоннады, общая длина которой около метров, храм Домициана и мавзолей Меммиуса.

Вам «налево» показывает стопа путь к публичному дому. С года и до сегодняшнего дня в античном городе Эфесе, где после раскопок по Портовой улице гуляет множество туристов, а в восстановленном Большом театре проходят пышные представления, перед величием здания библиотеки Цельсия захватывает дух.

Да всего и не перечислить, это надо самому всё пройти и осмотреть. Подъезжаем к одному из семи чудес света Храму Артемиды. Здесь, кроме обломков колонн, на которых аисты вьют свои гнёзда, до наших дней ничего не сохранилось.

А некогда это был не только первый мраморный храм, построенный в те времена, но и самый священный храм Эллинистического периода. Храм Артемиды, древнегреческой богини, был построен в архаическом древнем периоде. Приблизительно в году до н. Эфес, в том числе и храм Артемиды, был разрушен киммерийцами, но позже был построен новый огромный храм. Столетиями он использовался не только как место богослужения, но и местом, где были спрятаны статуя Артемиды и др. В году храм Артемиды был окончательно разрушен.

САМАЯ ДЕШЕВАЯ СТРАНА ЕВРОПЫ — СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - Охрид. Жемчужина Македонии. Скопье.

После его смерти в Эфесе, на склоне холма Аясулук для него была построена скромная гробница. Над ней в V веке была построена базилика с деревянной крышей, а в VI веке по приказу императора Юстиниана I была построена новая базилика в форме креста и с куполом. Согласно легенде, во время своего распятия Иисус Христос завещал своей матери заботиться об Иоанне, как о собственном сыне, а Иоанну заботиться о Марии, как о родной матери. Поскольку апостолы разделили между собой территории для распространения христианства, а территория Малой Азии досталась Иоанну, то он поселил Деву Марию в Эфесе в домике, окружённой густым лесом, где она и умерла спустя 12 лет после распятия Христа.

Католическая церковь признала это место святым и каждый год 15 августа сюда едут тысячи паломников на честь Богоматери. Здесь построена часовня, возле которой бьёт источник, считающийся целительным, возле которого появилась стена желаний, где можно загадать желание, завязав тряпочный узелок на специально установленных решётках. Останавливаемся на краткий отдых в курортном городе Кушадасы на побережье Эгейского моря. Наш отель «Sozer» расположен в центре города, напротив — пляж. Первым делом решаем окунуться в пока ещё не совсем тёплом море.

Затем до самой ночи гуляем по красивой набережной. Немного отдохнув, отправляемся навстречу знакомству с ещё одним античным городом — Пергамом, по пути к которому делаем коротенькую остановку в третьем по величине городе страны Измире древняя Смирна с населением 2,5 млн. Измир — это город моря и ветра. Здесь на протяжении веков и согласно мифологии, непрерывно обитали, сменяя друг друга, амазонки, лидийцы, персы, Александр Македонский с армией, римляне, арабы, византийцы, сельджуки и османы.

Измир всю свою историю был портовым городом и его центром считается прибрежный район Конак, ставший оживлённым центром развлечений, в центре которого «бьётся сердце» Измира — площадь Конак Мейданы.

На площади стоит Башня с часами, которая считается символом города. Она была построена в году для султана Абдулхамида II в честь летия его правления. Часы на башне — символ турецко-немецкой дружбы, а так же дружбы между двумя правителями были подарены немецким императором Вильгельмом II.

На площади также находятся: городская ратуша — Беледийе и археологический музей, в подвальном помещении которого стоят саркофаги, барельефы и несколько статуй, в том числе статуи Посейдона и Деметры, мечеть Ялы Джамиси, украшенная фаянсом, здание муниципалитета и правительственное здание. Наше внимание привлекает памятник Хасану Тахсину, который сделал первый выстрел по оккупационным войскам во время освободительной войны.

Античный город Пергам, находящийся в км на севере от Измира, в центре области Бергама, считался городом Зевса, здесь развивались медицина и письменность. Пергамское царство — одно из крупнейших по территории и богатых эллинистических государств, играющее первостепенную роль в судьбах эллинистического мира конца III-II веков до н. Римляне образовали здесь провинцию Азия. В письменных источниках первый раз о Пергаме упоминается в IV веке до н.

В период, когда город был столицей, здесь построили дворец, храм, театр и башню и окружили его городскими стенами. Остатки старого города были найдены в году немецким инженером Карлом Хуманном при строительстве железной дороги в Западной Анатолии. Вскоре после этого в году начались первые исследования и раскопки Пергама, которые продолжаются и по сей день.

Посещаем развалины Акрополя верхний город , расположенного на вершине отвесного холма на высоте м. Раньше на этот холм можно было добраться только взбираясь по изгибающей дороге. Мы же поднимаемся по недавно построенной канатной дороге. Внизу открывается чудесная панорама города Бергама и окружающей его живописной местности. Особенность планировки города в том, что все религиозные, военные, официальные, социальные и торговые постройки расположены недалеко друг от друга.

С древних времён над жилой территорией находятся дворцы царей Пергама, 5 цистерн для дождевой воды и арсенал, где хранились боеприпасы. В нижней части расположены: храм Афины, библиотека, где впервые был изобретен пергамент, храм Траяна, построенный на самой высокой террасе Акрополя в честь обожествлённого римского императора Траяна.

На террасе под храмом Траяна находился легендарный Алтарь Зевса, сооружённый в году до н. А театр, вмещающий 10 тысяч человек, интересен тем, что скамьи для зрителей расположены на почти вертикальной стороне холма, а деревянная двигающаяся сцена разбиралась в дни представлений и собиралась после них. В самом низу находятся Гимназиум и храм Деметры. В древнегреческой мифологии упоминается о летней войне между греками и троянцами, которая вспыхнула в Анатолии.

Легендарный древнегреческий поэт Гомер создал «Илиаду», посвящённую Троянской войне и её участникам. Долгое время учёные не могли определить, где же на самом деле находилась Троя.

Немецкий предприниматель, археолог-любитель Генрих Шлиман, был с детства очарован повествованием о Трое и проникся страстным убеждением в его истинности.

В году он начал раскопки на холме Гисарлык, который находится 36 км на юго-востоке от города Чанаккале, в нескольких километрах от входа в Дарданеллы. В перекрывающих друг друга слоях Шлиман в году обнаружил детали архитектуры и множество предметов, изготовленных из камня, кости и слоновой кости, меди и драгоценных металлов, что заставило научный мир пересмотреть представления о героическом веке.

Шлиман не сразу распознал слои микенской эпохи и позднего бронзового века, но в глубине холма он наткнулся на значительно более древнюю крепость, хронологически вторую, и с полной уверенностью назвал её градом Приама. После смерти Шлимана в году его коллега Вильгельм Дёрпфельд продолжал работу и в г. Это поселение соответствует микенской эпохе и потому его-то и признали Троей гомеровской легенды. Теперь большинство учёных полагает, что холм у Гиссарлыка — это и есть реальная историческая Троя, воспетая Гомером.

У входа нас встречает символический Троянский конь, который мы тщательно обследуем как снаружи, так и внутри. Посещаем музей и узнаём, что в ходе археологических раскопок археологи обнаружили на холме Гисарлык следы 9 крепостей-поселений основных слоёв древней Трои:.

Троя I г. Судя по оставшимся следам, оно погибло во время пожара. Троя II г. Именно в этом слое Шлиман обнаружил знаменитый троянский клад, который состоял из многочисленного оружия, медных безделушек, частей драгоценных украшений, золотых сосудов, могильных плит доисторического и раннеисторического периода.

Эта высокоразвитая культура была также уничтожена пожаром. Троя VI г. Поселение стало жертвой сильного землетрясения года до н. Троя VII-A г. Позднее афиняне разграбили и разрушили поселение. Троя VIII г. Царь Ксеркс посещал тогда Трою и принес здесь в жертву более чем голов скота.

Троя IX г. К сожалению, у нас нет возможности посетить это уникальное место. По словам нашего гида Тубы, на этом месте нет никакого специально знака или центра, как, к примеру на мысе Кабо де Рока в Португалии, самой западной точке Европы, и поэтому она не входит в перечень туристических объектов.

А жаль! Переправа-переправа, берег левый-берег правый или пролив Дарданеллы. Покинув Трою, направляемся в город Чанаккале, чтобы на пароме переплыть через пролив Дарданеллы и вернуться в Европу. Пролив Дарданеллы — это пролив между европейским полуостровом Галлиполи и северо-западом Малой Азии, соединяющий Мраморное море с Эгейским.

На европейском континенте его длина составляет 78 км, на азиатском — 94 км, ширина изменяется от 1,3 км до 6 км. Дарданеллы вместе с Босфорским проливом, называемые Черноморскими проливами, в системе международных морских путей занимают особое положение, так как это единственный путь сообщения между Чёрным и Средиземным морями.

Во все времена, начиная с античных, за эти проливы велась ожесточённая борьба и до сих пор не урегулированы все вопросы, связанные с прохождением судов через них. Бросаем прощальный взгляд на город Чанаккале и Азию. Переправа была недолгой, но трудно передать словами эмоции, которые охватывают на этом уникальном месте, — ведь мы одновременно видим как азиатский, так и европейский берега и находимся посередине двух частей света!

Исколесив полстраны, убедились в том, как бережно относится миллионный турецкий народ не только к богатой истории своей страны, но и к своей стране. На нашем пути не встречались плохие дороги, ветхие постройки. Везде чувствовалась добротность, ухоженность. Обратили внимание на теплицы, многие из которых буквально висели на узких террасах гор Тавр — их соорудили для того, чтобы уберечь овощи от палящего солнца. Увидав так же во многих населённых пунктах памятники различным овощам, понимаешь, с каким уважением в стране относятся к сельскохозяйственному труду.

Поняли, что это страна-труженица, она интересна не только как «база отдыха», а в ней есть что посмотреть. Несмотря на очень сильную армию, Турция сегодня очень мирная страна, девизом которой является «Мир в стране, мир во всём мире». Очень запомнился этот памятник на набережной города Кушадаси, символизирующий, по моему мнению, стремление страны к миру.

Прогулкой по Босфору завершается наша экскурсионная программа по Стамбулу и Турции. Мы отправляемся в аэропорт имени Ататюрка.

Возвращаемся домой, увозя с собой бесценный груз. Нет, не в виде золотых украшений и популярных турецких товаров. Мы увозим с собой багаж новых знаний, которыми обогатились за время пребывания в столь богатой историческими ценностями стране. Мы побывали в античных городах, перешептывающихся об истории, мифах и легендах, увидели умиротворяющие зелёные леса, пастбища необычайной красоты и гордые горы, ни с чем не сравнимые ландшафты Каппадокии и Памуккале, гордые горы и сверкающие бирюзой воды Средиземного, Эгейского и Мраморного морей.

Улетая на авиалайнере, бросая прощальный взгляд на Стамбул, мы говорим: спасибо тебе, Турция, за то, что сохраняешь для потомков историческое и культурное наследие прошедших по твоей земле великих и малых древних цивилизаций! Великое Герцогство Люксембург — маленькое государство Западной Европы. Граничит на востоке с Германией, на юге — с Францией и на западе с Бельгией.

Маленькое государство Люксембург не теряется на фоне больших соседей. В переводе со старонемецкого Люксембург означает «сверкающий замок». Люксембург настолько мал, что на большинстве карт Европы даже не умещаются буквы его названия, но страна полностью компенсирует незначительность своих размеров красотой пейзажей, богатством истории и истинно европейским очарованием.

Зелёные ландшафты этой страны прорезаны реками и украшены симпатичными деревушками, как-будто сошедшими со страниц волшебных сказок. Пусть протяженность в длину всего лишь 82 км, а в ширину 58 км, его территория состоит из разнообразных ландшафтов: от лесистых возвышенностей на севере до плодородных равнин на юге. Рельеф в основном представляет холмистую возвышенную равнину, на севере которой возвышаются отроги Арденн высшая точка — гора Бургплатц, м. Четыре главные реки в стране — Альзетта, Мозель, Ур и Сюр, но есть множество более мелких рек и каналов.

Общая площадь составляет около 2,6 тыс. В стране, имеющей такие скромные размеры, и в разных частях страны климат почти одинаков. При смене времен года климат также мало отличается. Большую часть года Люксембург имеет средние температуры, лето обычно тёплое, а зима прохладная, достаточно холодно бывает только в период с ноября по февраль, но температура почти никогда не опускается ниже нуля. В Арденнах снег часто лежит в течение всей зимы, в это время солнце появляется всего на несколько часов днём.

Осадки выпадают почти равномерно в течение всего года, в среднем, один хороший дождь идёт раз в три дня. В административном отношении Люксембург делится на 3 округа Люксембург, Дикирш, Гревенмахер , которые, в свою очередь, делятся на кантоны, а кантоны — на коммуны.

История Люксембурга читается как захватывающая книга о замечательных событиях на великолепных землях. Хотя Люксембург был населен намного раньше образования Римской Империи, рождение современного Люксембурга связано с именем графа Зигфрида из Арденн, который построил здесь замок в году и положил начало династии, представители которой стали крупнейшими правителями Европы.

Со времён графа Конрада, основателя династии год , страной правит дом Люксембургов. К концу средних веков за обладание городом Зигфрида боролись правители Бургундии, Испании, Франции, Австралии и Пруссии.

Более 20 раз за лет город захватывали, разрушали и отстраивали заново, и в итоге, этот город стал сильнейшей крепостью Европы после Гибралтара. Считавшийся во время Наполеоновского правления «лесной провинцией» Франции, Люксембург был включен вместе с Бельгией в состав вновь созданного Соединенного Королевства Нидерланды в году. В году создано Великое Герцогство Люксембург.

Оно распалось 16 лет спустя, когда Бельгия отделилась от Нидерландов, прихватив часть Люксембурга. Это решение побудило народ Великое Герцогство бороться за независимость, и в году голландская часть страны стала государством, известным в настоящее время как Люксембург. Современные границы страны установлены в году. Лондонским договором. Вскоре после этого страна объявила о своем нейтралитете во всех международных делах и — как символ своего вновь обретенного нейтралитета — жители подожгли свой многострадальный форт.

Во время Первой и Второй мировой войны страну оккупировала Германия. В период второй оккупации Люксембург был официально включен в состав гитлеровского рейха.

Открытие в Люксембурге месторождений железной руды в году способствовало тому, что к началу XX века страна стала одной из самых влиятельных в экономическом отношении стран Европы экспорт стали до сих пор составляет примерно четверть экспорта страны. На экономический кризис х Великое Герцогство отреагировало очень быстро удачным привлечением иностранного капитала за счет введения новых законов банковской деятельности и благоприятного налогообложения.

В году после нацистской оккупации во время Второй мировой войны Люксембург отказался от своего нейтралитета и вступил в различные международные экономические, политические и военные организации, включая НАТО и ООН.

Создание Бенилюкса — экономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга — было одним из самых значительных событий в сфере экономики.

Оно также послужило образцом для создания Европейского Союза, одним из основателей которого был Люксембург. Наверное, не случайно знаменитое шенгенское соглашение об отмене паспортного контроля в Европе было подписано в году в крохотном люксембургском городке Шенген, расположенном на границе с Германией и Францией.

При этом трудно найти в мире более скромных людей, чем люксембуржцы. Их главный жизненный принцип: как можно меньше привлекать внимание к собственной персоне, не выкаблучиваться! В настоящее время страна является членом 49 международных организаций, в т.

30-31.03.2024 г. Посеяла зелень,стройка беседки продолжается/рассада растет

В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС. Благодаря выгодным условиям и оффшорной зоне в столице размещены около инвестиционных фондов и более банков — больше, чем в любом другом городе мира. Люксембург — крупный финансовый центр, где находятся многочисленные отделения иностранных банков, привлечённых низкими налогами. В связи с тем, что самостоятельное графство Люксембург образовалось в далёком году с XIV века — герцогство Люксембург , это содействовало этническому обособлению люксембуржцев.

Основное население Люксембурга — люксембуржцы, лётцебургер самоназвание. Живут также в Италии, Германии и Франции. Общая численность тыс. Говорят на люксембургском языке германской группы индоевропейской семьи, в основе которого лежат нижненемецкие диалекты мозельско-франкский и рейнско-франкский. Распространены также немецкий и французский языки. Все жители Великого Герцогства полиглоты — знают, как минимум, пять языков. В школах с первого по шестой класс в обязательном порядке изучают немецкий, французский и английский, помимо родного люксембургского, а с седьмого класса добавляются итальянский и испанский.

Подавляющее число верующих — католики, есть протестанты. В стране самый высокий в Европе и в мире уровень жизни населения, а каждый третий житель — иностранец. А вообще, люксембургцы народ рослый, как мост Адольфа в столице. Самый сильный человек планеты — люксембуржец. При этом люксембуржцы добродушны, невозмутимы и очень неторопливы. Люксембуржцы очень любят свою страну и не без основания считают её одной из самых живописных европейских стран.

Поэтому по своему государству они предпочитают путешествовать пешком или на велосипедах. В Люксембурге в принципе невероятно законопослушное население. Уровень преступности — самый низкий в Европе. Достаточно сказать, что двери домов зачастую не закрываются на замки. Дворец, где живет Великий Герцог, охраняется всего одним солдатом и только тогда, когда там находится Великий Герцог!

Армия состоит из человек, из них 40 — это военный оркестр. Средняя продолжительность жизни: 72 года — мужчины, 79 лет — женщины. Уровень рождаемости на человек — 11,1. Уровень смертности на человек — 9,3. Минимальная заработная плата: 1 ,19 EUR в месяц июль г. Прогулка по столице Люксембурга. Город Люксембург столица был основан более лет назад, но статус и права города получил лишь в году.

Это красивый, аккуратный и оживлённый город с населением тысяч человек. Самые разнообразные по архитектуре мосты, конусы и шпили дворцов и кирх, памятники, парки, здания разных времен и стилей образуют очень гармоничный ансамбль. Проезжаем мимо Монумента национальной солидарности, который находится на Пушечном холме, воздвигнутый в году, увековечивающий память о жертвах Второй мировой войны.

Внутри монумента воссоздана атмосфера тюрьмы и концентрационного лагеря. Каменная плита в часовне служит мемориальным надгробием люксембуржцам, павшим за родину. Внутри монумента горит вечный огонь. Дальше на нашем пути Кафедральный собор Люксембургской Богоматери, первый камень которого в его основание заложили в году иезуиты, являющийся великолепным образцом «пламенеющей готики». В году после роспуска ордена иезуитов в году церковь Богоматери стала кафедральной.

Три шпиля собора образуют важный компонент силуэта столицы на фоне неба. В столице для туристов придумали маленький экскурсионный автопоезд «Петрюсс-экспресс», чтобы они не выбились из последних сил, совершая прогулку из Верхнего города в Нижний и обратно. Люксембург — небольшой город, но с большим количеством исторических мест и достопримечательностей, которые лучше всего осматривать пешком, и мы выбираем пешеходную прогулку столицей под предводительством нашего гида.

Начинаем с места, где расположен Монумент памяти павших. Обелиск венчает статуя «Золотая женщина», изображающая богиню. Монумент воздвигнут в память солдат, павших в войнах, участником которых был Люксембург. Справа виден мост Адольфа, построенный в году , который нависает над большим участком свободной земли и великолепными парками, окаймляющими реку Петрусе. Радует глаз прекрасная клумба, посреди которой на высоком флагштоке гордо развивается флаг Великого Герцогства.

Если посмотреть вниз и влево, открывается удивительная панорама на вход в казематы, оставшиеся после разрушения крепости, построенной в году во времена испанского господства. Фортификационные сооружения раскинулись тогда на площади га, подземные галереи оборонительного значения, многие из которых были вырублены в скалах, протянулись почти на 24 км.

Благодаря им и удобному расположению, город был недоступен для завоевателей. Напротив монумента, на противоположном берегу Петруса, расположено величественное здание Государственного сберегательного банка.

Направляемся к центральной площади Гийом, названной так в честь правящей герцогской династии, где расположен информационный центр, сувенирный магазин. Украшением главной городской площади является барочный кафедральный собор Нотр-Дам, созданный в г. Виллем II, нем. Вильгельм II, фр. На этой же площади рядом с памятником Вильяму II находится и памятник-фонтан люксембургскому поэту Мишелю Роданжу, который перенёс коллизии сатирической поэмы Гёте «Рейнеке-Лис» «Роман о лисе» на люксембургскую почву.

На памятнике — знаменитый лис. На площади Гийом также находится Отель де Виль ратуша , построенная в году в духе лучших традиций классицизма, по бокам парадной лестницы которой расположены два бронзовых льва. Сейчас в нем проводят только официальные мероприятия. В эпицентре городс кой жизни расположен монумент в память национальных поэтов — Дикса, одновременно поэта и композитора, и Ленцу, написавшего текст национального гимна.

Здесь обычно проходят такие городские мероприятия, как праздники, парады и торжества. В центре Верхнего города, неподалеку от площади Гийома, расположена резиденция Великого Герцога. Дворец с изящными башенками и причудливым фасадом, выполненным в мавританском стиле, прекрасно гармонирует со зданием парламента и городской Ратушей.

Возле дворца отсутствуют государственный флаг и охрана, что означает — Великого Герцога в данный момент нет в дворце. Слева — Дворец Герцога, маленькое здание справа — парламент. Марше о Пуассон Рыбацкий рынок находится в самом сердце старого города. На балконе одного из домов начертан лозунг жителей Люксембурга «Мы хотим оставаться теми, кто мы есть».

От дворца рукой подать до так называемого «Балкона Европы» — смотровой площадки, с которой виден Нижний город и прекрасные дали. Также неподалеку можно увидеть некоторые строения, которые когда-то принадлежали крепости Люксембург.

Эта крепость, построенная в X веке маршалом Вобаном, была настоящим чудом фортификации. Большая её часть была разрушена в году. На данный момент сохранились отдельные стены с бойницами, своеобразные ворота «Три голубя», цитадель Святого Духа, башни «Три желудя», казематы и длинные ходы в недрах скалы.

На том месте, где находились древние крепостные укрепления, сейчас разбит парк, из которого открывается великолепный вид на старинный пригород Бокк и развалины замка.

Глядя на уцелевшие камни стен, можно только догадываться о былой мощи «северного Гибралтара». К счастью, на старинных полотнах сохранились её изображения, по которым выполнен замечательный макет. Столица является культурным центром герцогства, здесь действует Национальная библиотека, Муниципальный театр, консерватория, Симфонический оркестр люксембургского радио и киностудия.

Особого внимания заслуживает Национальный музей. Помимо Национального музея в городе много других музеев и художественных галерей: Музей истории города Люксембург, Музей естественной истории, Музей народного быта, Музей оружия и крепостных сооружений, Музей старинных музыкальных инструментов, Музеи городского транспорта, Музей почты и телекоммуникаций, муниципальная Галерея Пескаторе в здании Виллы Вобана, муниципальная Художественная галерея, Национальная галерея Тутесаль и другие.

Люксембург — очень красивый многоярусный город. Облик Нижнего города во многом зависит от функций, которые выполняет город в Евросоюзе. Здесь расположены многочисленные банки, правления компаний, пивоваренные заводы. Верхний же город — не что иное, как древняя люксембургская крепость, с множеством памятников архитектуры.

В Верхнем городе можно увидеть дома построенные в готическом стиле — шпили и узкие башни на фоне обрывов, которые зачастую террасированы и на площадках разбиты небольшие скверики. В силу данной особенности местоположения большую роль в архитектурном облике города играют многочисленные мосты мостов самых разнообразных мостов, построенных по индивидуальным проектам , двумя крупнейшими из которых — мостом Адольфа и мостом Великой Герцогини Шарлотты — части города соединены между собой.

Продолжаем знакомство с городом, гуляя по его удивительно спокойным улочкам: кажется, что жизнь здесь остановилась — так всё тут спокойно, умиротворённо, всё происходит в непривычном для нас неспешном темпе. Бронзовая статуя Великой Герцогини Шарлотты была представлена горожанам в году, а изваял её французский скульптор Жан Кардо. Великая Герцогиня правила с по г. Надпись на статуе «Мы любим тебя» является знаком признательности ей граждан Люксембурга.

Люксембуржцы чтят собственную историю и традиции. Своеобразны местные праздники и шествия, в частности так называемый «Марш овец», когда крестьяне в широкополых шляпах и длинных сюртуках под звуки музыки проводят по улицам баранов.

На углу улицы Гран-Рю, в торговом центре города, стоит очень симпатичный фонтан работы люксембургского скульптора Виля Лофти, отлитый в бронзе в году. Помимо вышеназванных архитектурных памятников, к достопримечательностям Верхнего города относятся руины римской дозорной башни, скальная капелла Сен-Кирен VI и XV в. Совсем недавно, в году, на плато Киртберг был построен ультрасовременный комплекс РТЛ из зеркального стекла, который прибавил контрастов столице.

Получается, что современная архитектура соседствует с глыбами старинных крепостных стен. Также заслуживает внимания здание Министерства иностранных дел, выстроенное в году, усыпальница Великих Герцогов, гробница короля Богемии и графа Люксембургского Иоанна Слепого в Соборе Богоматери г. Михаила Х в , часовня Св. Квирина XIV в. Люксембург является местом проведения различных фестивалей и шумных праздников. В феврале здесь проходят фестиваль Бургзонндег и красочный карнавал, в апреле-мае — Праздник первых цветов, День святого Виллиброрда и католический фестиваль Октав.

Пышные празднества приходятся на 23 июня, День независимости государства, а в августе в Люксембурге проводится забавный фестиваль Шуеберфюрер и начинаются винные праздники. В году в опубликованном международной консалтинговой компанией Mercer рейтинге наиболее безопасных городов мира Люксембург занял первое место 2—4 места разделили Берн, Хельсинки и Цюрих.

Этот город-красавец, как и всю одноимённую живописную страну, очень не хотелось покидать. Этот недолгий визит пробудил желание ещё вернуться, чтобы побольше узнать об этом небольшом самобытном европейском государстве, насладиться его живописной красотой.

Княжество Монако — крошечное суверенное государство, зажатое между горами и морем, с населением 36 тысяч человек, из которых лишь имеют монакское гражданство. Площадь страны составляет 2,02 кв. Длина береговой линии — 4,1 км. Протяжённость сухопутных границ — 4,4 км. Самая высока точка Монако м над уровнем моря находится на южном склоне горы Монт Ажель, вершина которой м находится на территории Франции.

За последние 20 лет территория страны увеличилась почти на 40 га за счёт осушения морских территорий. Граничит с французским департаментом Приморские Альпы, поэтому половина её жителей — французы, остальная часть состоит в основном из монегасков и итальянцев. Официальным языком Монако считается французский, разговорный — монегаскский диалект смесь провансальского диалекта французского языка с лигурийским диалектом итальянского.

В роскошных апартаментах с видом на Средиземное море селятся миллионеры, привлечённые в Монако мягким климатом и низкими налогами.

Название страны происходит от названия одного из лигурийских племён, некогда населявшего эти места. В древности здешний порт, известный как «Порт Геркулеса» и упоминаемый во многих легендах Средиземноморья, звался «Портус Геркулис Моноэзи».

В XII веке Генуя добилась от императора Священной Римской империи и короля Германии Генриха VI права на владение портом и скалой Монако, а в году была построена крепость, в которой в настоящее время разместился княжеский дворец.

В году Гримальди — знатный генуэзский род, поддерживающий партию гвельфов, — по приходу к власти партии гибеллинов был изгнан из родного города и обосновался в Провансе, а в году Франческо Гримальди по прозвищу «Малиция» «Коварный» , переодевшись в монаха, постучался холодным январским вечером в ворота крепости.

Ему окрыли и Франческо со своими соратниками ворвался в замок и овладел им. Перед нами памятник родоначальнику семейства Гримальди. Впрочем, владычество Гримальди продержалось лишь четыре года, и в году они вынуждены были снова уступить крепость Генуэзской республике. После этого Монако неоднократно то возвращал себе независимость, то попадал под протекторат Испании или Франции.

В году князь Альберт I принял первую Конституцию княжества, а принц Ренье III, взошедший на трон 9 мая года, превратил свою страну в современное государство с высоким уровнем жизни, с высокой средней продолжительностью жизни по данным года — 80 лет , в один из популярнейших центров международного туризма. Монако — страна, подобная большому элитному клубу, вход в который открывают аристократическое происхождение, слава, успех и деньги.

Знакомство с княжеством Монако начинаем с большого подъёма, ведущего на Скалу. Поднимаясь по этой дороге, любуемся бастионами древней крепости, особенно башней Орейон.

Здесь расположена главная достопримечательность Монако — Княжеский дворец, который выполняет свою прямую функцию и служит официальной резиденцией княжеской семьи.

В то же время при дворце находится большая библиотека, коллекция предметов и личных вещей императора Наполеона, коллекция старинных военных мундиров, образцы денег Монако с года, почтовых марок, живописных полотен и гравюр. Раньше на месте дворца располагалась генуэзская крепость, воздвигнутая в году, фрагменты которой можно наблюдать и сейчас, особенно в местах, прилегающих к скалам.

Это место называется старым городом или Монако-Вилль. Находится дворец, как и полагается, на Дворцовой площади. Пройдя через исторические ворота, входим на площадь перед Дворцом, охрана которого в настоящее время возложена на почётную гвардию карабинеров.

На начальном этапе истории Монако эта гвардия формировалась из рядов Национального ополчения, а с июня года — из числа бывших швейцарских гвардейцев Ватикана, поэтому их называют «папистами». Традиционная смена карабинеров чья белая форма летом украшена красными, а зимой чёрными галунами проходит ежедневно в 11 час. Примечательно, что вооружённые силы состоят из 82 человек, военный, он же и Национальный оркестр Монако насчитывает 85 человек. Так что вполне можно считать, что в этой стране искусство победило насилие.

В прошлом 18 пушек выполняли функции защиты крепости. Рядом — памятник Альберту I. По пути из Княжеского дворца проходим в Старый город, по тихим улочкам которого много уютных ресторанчиков, где можно отведать типичные блюда монакской кухни как «барбаджуан» или крокеты. Повсюду много магазинчиков с сувенирной продукцией.

Рядом со зданием Суда Монако находится Кафедральный собор, который был открыт в году. Собор выполнен из белого камня, что не характерно для католических соборов. По обе стороны от главного алтаря расположены заупокойная часовня князей Монако и Капелла Святого Таинства.

Здесь покоятся представители тридцати пяти поколений рода Гримальди и принцесса Грейс. Сворачиваем к живописному саду, изобилующему экзотическими растениями, небольшими прудами с плавающими золотыми рыбками. Территория сада Жардин Экзотик относительно невелика, но общая посадочная площадь значительно больше за счёт ярусного размещения растений.

Захватывающие виды на итальянскую и французскую Ривьеру и великолепнейшая панорама всего Княжества Монако открываются с каменистых плато и террас сада. К очарованию этого необычайного места, украшенного самой что ни на есть диковинной растительностью, никто не может остаться равнодушным. Здесь в открытом грунте растут жемчужины флоры Мексики, Мадагаскара, Чили, Калифорнии… Сад испещрён тропинками, переходами и мостами, которые изготовлены из материалов имитирующих дерево. Сады Святого Мартина украшены интересными скульптурными композициями — это своеобразный музей под открытым небом, где можно неспешно гулять, рассматривать скульптуры и дышать пьянящим морским воздухом.

Перед нами — одна из многочисленных статуй — Гектор и Андромаха. Живописная тропинка сада Сан-Мартен выводит нас к Океанографическому музею, дорогу к которому нам указал сиятельный «гид» — статуя принца Альберта I, высящаяся на берегу моря. Об Океанографическом музее стоит рассказать подробнее. Являясь видным океанографом, принц Альберт I в году основал этот музей. На протяжении многих лет музеем руководил Жак-Ив Кусто, всемирно известный путешественник и исследователь океанов, который продолжал научно-исследовательскую работу его создателя и одновременно знакомил с результатами этой работы большое количество людей.

Недаром знаменитый батискаф Кусто стоит у входа в музей. Посещение музея включает осмотр «Аквариума», где более чем 70 залах представлена фауна всех морей планеты. В Центральном зале представлена постоянная выставка, рассказывающая об экспедициях принца Альберт I, а в зале Физической океанографии — экспозиция, посвящённая экосистемам планеты.

Покидаем Старый город и спускаемся вниз. Проходим мимо аквапарка, на ходу освежаясь перед одним из водных распылителей, установленных вдоль дороги. Так выглядят дома Ла-Кондамин — небольшого городка, расположенного на противоположном берегу бухты, делового центра княжества.

Ла-Кондамин возник на месте старого порта в Геркулесовой бухте, очень многие строения здесь находятся на отвоёванной у моря территории. Своё знакомство с княжеством продолжаем по знаменитой трассе, где с года проводятся автомобильные гонки Гран-При Монако, о чём напоминает скульптура знаменитого гонщика.

Желающие испытать свою удачу зашли в него поиграть на игральных автоматах, некоторым повезло — выиграли, правда, немного.

• Вкусные Места В Питере
• Кунсткамера Что Это
• Что Привезти Из Владивостока
• Что Делать На Фукуоке
• Что Делать На Майские В Москве
• Что Такое Вади
• Что Поесть В Черногории
• Что Делать В Швейцарии Летом
• Что Привезти Из Голландии В Подарок
• Екатеринбург Что Интересного