Озеро хубсугул монголия, Один вокруг Хубсугула. Поход в километров. • Форум Винского
На мысу остановились на ночлег. Пишите, звоните,обсудим условия. И сегодня мы были не только свидетелями, но и участниками этого спектакля. RU и активной ссылки на forum. Место умиротворения и покоя.
Долина левого истока очень расширена, и создается впечатление, что сухое каменистое русло, по которому мы идем, и есть главная река, а правый исток — собственно Арсайн-Гол — лишь небольшой приток. Выше развилки истоков леса уже нет, только отдельно стоящие кусты, на сухих сучьях которых можно развести костер и сварить быстрый обед.
Варим обед из продуктов фирмы Гала-Гала — сублимированные продукты, которые достаточно просто залить кипятком. Один пакетик весит 40г, а у нас по раскладке на обед по 2 пакетика на человека.
Мужики с недоверием посмотрели на эту мизерную порцию и тут же окрестили ее «Гала-дала», что, видимо, означает «голодало». Но когда съели, то остались удовлетворены обедом. Иногда не очень часто, например, в безлесные дни этот «корм» выручает. Но если его каждый день, то у группы возникает во рту ощущение привкуса мыла, особенно у супов с рисом и макаронами.
Гороховый суп, борщ, рассольник и щи от «Гала-Гала» — вполне сносные блюда. Уже после похода, изучая разную литературу о Монголии, узнала, что на реке Арсайн-Гол находится самый большой водопад Монголии, высотой 70 м!
Где же он был и почему нам не встретился? Наверное, он находится в верхнем течении правого истока, под вершиной Их-Ула, м? Но на картах он тоже не обозначен! А в нижнем течении Арсайн-Гола — зимник, там тоже никакого водопада нет. Мы его не увидели, потому что наш путь пролегает по другому истоку реки. После обеда продолжаем «волочение» груза по камням. Справа по ходу видны скальные выходы причудливых форм. Вдоль русла по берегу иногда пытаемся пройти на лыжах по одиноким следам волка, но это занятие продолжается не более 15 минут, а потом снова вставляем лыжи в рюкзаки, потому что снег исчезает, словно растворяясь среди каменистого русла.
Льда тоже почти нет, поэтому возникает проблема поиска воды на ужин. Впереди виднеется последний, затерявшийся в сухой долине камней, клочок леса на правом склоне. Двигаемся к нему, чтобы встать в устье сухого русла реки Дод-Хэм-Гол. Как-то странно называть руслом то место, где воды совсем нет. Даже на карте эти долины обозначены коричневым пунктиром, а не синим цветом, как реки.
Значит, здесь и летом воды не бывает. Как же здесь пасут скот монголы? А ведь его здесь пасут, это видно по оставшемуся с лета помету сарлыков низкорослый монгольский як. Обширные пастбища с золотистой травой на склонах и полное отсутствие воды.
Видимо, на водопой скот заходит выше в горы. Чтобы нас ночью не сдуло, мы не стали подходить близко к устью каменного Дод-Хэм-Гола, а спрятались от ветра в последнем «клочке» леса в излучине сухой «реки». Впереди по ходу стоит белой стеной одна из высочайших вершин в хребте Хорьдол-Сарьдаг — гора Ханджит-Хад м.
Выше нее есть еще одна вершина, которая пока не просматривается — м, у которой нет названия. Перед походом мы, планируя маршрут, заглядывались на эту вершину, но потом отказались от восхождения по ряду причин, одна из которых — удаленность от нитки маршрута.
Вечером любуемся на убеленную снегом гору в лучах заходящего солнца и лелеем надежды на то, что скоро и на нашем пути мы встретим снег. Поиски Нарт-Улы в размышлениях о свободе 26 февраля. Гора Нарт-Ула м — вершина, запланированная для восхождения на нашем маршруте. Все эти высоты я списывала с карты, но кто и когда их замерял?
Явно видно, что трехтысячников здесь намного больше, чем обозначено на картах. Утром, двигаясь дальше по каменистому руслу, просматриваем вероятные пути подхода к Нарт-Уле. Уже потом, через 2 дня, мы поймем, что самый оптимальный путь был от места вчерашнего обеда — на «стрелке» Арсайн-Гола и каменистого русла. Правда, оттуда гора Нарт-Ула смотрелась неприступно — крутые сильно заснеженные склоны, «обещающие» сход лавин, и стенные скалы. Только широкий продолжительный гребень, подводящий к вершине от самой реки, понравился всем.
Но этот гребень не просматривался до самого конца: а вдруг потеряешь на нем целый день, а перед самой горой будет сброс. На карте в районе вершины отмечено большое рассечение рельефа густыми сетками «расчесок». Поэтому мы и пошли дальше, чтобы посмотреть гору с другой стороны, с перевала в отроге Тэхт-Цаган-Нохойтын-Нуру, который планируем пройти, чтобы затем пересечь хребет Хорьдол-Сарьдаг и спуститься в Дархатскую долину. Пройдя утром устье сухого Дод-Хэм-Гола слева по ходу , свернули в другое сухое устье без названия — справа по ходу условно назвали его Сухой Ручей , ведущее к массиву Нарт-Улы.
Наконец-то начали заметно набирать высоту, двигаясь уже по альпийским лугам. Даже сейчас, зимой, когда здесь только сухие клочья травы, видно, какое изобилие трав и цветов бывает здесь летом: водосбор, горечавки, бадан, маралий корень, золотой корень, лук, чеснок…. По-прежнему идем пешком. К обеду встречаем первый настоящий лед на ручье. Наконец-то утолим жажду! Снеговая вода из-за отсутствия минералов безвкусна, и ей не напиваешься.
На ночлег встали под перевалом пока без названия , на высоте около Впереди, выше по ручью — живописный каньон нужно обходить орографически правым берегом.
Первое приготовление пищи на горелках. Дрова для печки занесли на себе. Вокруг — очень живописные скалы альпийского характера. Завтра проведем разведку окрестных перевалов и путей подхода к Нарт-Уле. И, если получится, совершим восхождение. Решили разделиться: Коля, Олег и Игорь пойдут на восхождение по левому гребню, ведущему к вершине, а Саша Баринов, Саша Дядькин и я — на перевал, с которого попробуем подняться на гору с другой стороны.
После завтрака, взяв с собой сухой паек и термос с чаем, пошли наверх. Саня Дядькин приболел, и решил отлежаться в палатке, но до ближайшего перевала решил все-таки прогуляться, поднести на этот перевал часть груза и лыжи, чтобы завтра было легче на него подниматься. Перевал невысокий, скотопрогонный, покрытый сплошь альпийскими травами. За ним небольшое озерко.
Вот куда ходит скот на водопой. Решили назвать перевал Проходной, так как здесь просматриваются сарлычьи тропы. Потом пошли на перевал Нарт с монгольского — солнечный : назвали так потому, что он прямо под горой Нарт-Ула.
Перевал находится в центральном цирке, и его ограничивают с двух сторон вершины: справа — массив Нарт-Улы , а слева — отдельно стоящая, невысокая чуть больше м , но любопытная вершина. С этой вершины очень хорошо обозревается вся окрестная панорама: озеро Хубсугул , подернутая легкой дымкой Дархатская долина, а на северо-востоке — короткий, но очень высокий хребет — Тэхт-Цаган-Нохойтын-Нур который нам еще предстоит пересечь завтра и до самого северного горизонта, до границы с Россией, бесконечные Монгольские Саяны.
Панорама очень впечатляет! Когда поднялись на вершину, первое, что слетело с языка, было: «Привет, Монголия!
Что такое свобода? Свобода, казалось мне, это когда говоришь и делаешь то, что выбираешь сам. Личная свобода приносит еще более весомые ограничения, чем несвобода. Свобода всегда трудна, потому что она вынуждает делать выбор, и не прощает ошибок. Боясь допустить роковую ошибку, мы часто «топчемся» на месте, не рискуя сделать выбор, загоняя сами себя в придуманные рамки.
Когда же кто-то со стороны, слегка подтолкнет, желая помочь, мы тут же отступаем от цели, считая себя «свободными» в праве выбора, и не позволяя на себя «давить». По сути — свобода — это та же несвобода, только «клетка» находится внутри тебя, и хозяин клетки — ты сам.
А ведь управлять самим собой куда сложнее, чем, если бы кто-то тебя направлял… Это очень похоже на те самые ворота в степи на границе: выбирай сам — зайти ли тебе в них, или ты их обойдешь по безграничной степи… Ну ладно, это так, демагогия дня.
С вершины «Привет, Монголия! Но подъем на нее со стороны перевала Нарт — не логичен и опасен: свежие крутые осыпи, скальные сбросы — очень трудоемко и рискованно. Отсюда видно, что логичнее подниматься с гребня, куда пошли сегодня с утра Коля, Олег и Игорь.
Но когда они вернулись вечером, оказалось, что и с гребня они не дошли до вершины, так как вершина оказалась очень далеко, и им не хватило бы светового времени.
К тому же, перед последним взлетом на гору, действительно, как мы и предполагали, существует большая потеря высоты — скальные сбросы, где необходимо было бы вешать перила, а на это ушло бы все световое время. В общем, не пустила нас Нарт-Ула. Наш свободный выбор был не «ломать копья и мечи» в начале маршрута, на акклиматизационном кольце, а спокойно, изучив гору и подходы, продолжать маршрут дальше, по графику.
Вместо Нарт-Улы м , при подходах к ней по гребню, было совершено восхождение на другую вершину в этом же гребне, находящуюся перед Нарт-Улой , которую назвали Найрамдал — м по-монгольски — Дружба. Хребет Хорьдолын-Сарьдаг-Нуру и первая встреча со снегом 28 февраля. За сегодняшний день прошли два перевала в хребте Тэхт-Цаган-Нохойтын-Нуру — один с утра, другой — после обеда. Первый — проходной некатегорийный , на который вчера заносили груз, назвали Нарт-Дава.
После него мы спустились к озеру и продолжили движение вверх по долине, в цирк очередного перевала, который никто из нас никогда не видел. Его цирк находится за поворотом хребта Тэхт-Цаган-Нохойтын-Нур — короткого отрога в большом хребте Хорьдол-Сарьдаг, и только по предположениям и по догадкам глядя в рисунок горизонталей на карте , можно судить о его сложности. Мы находимся в самой высокой части хребта Хорьдол-Сарьдаг, и все перевалы, окружающие нас, лежат на высоте м и выше.
Подходя к цирку неизвестного перевала, наконец-то встали на лыжи, и почти до самого перевального взлета около 2 часов! На обед остановились в цирке перевала, окруженном крутыми и очень высокими заснеженными склонами. Чтобы было комфортнее отдыхать, поставили палатку на время обеда. На перевальной седловине высота м по альтиметру, а окружающие горы возвышаются еще не менее чем на м.
Поэтому, у нас возникает большое сомнение в достоверности отмеченных на карте высот: высшая точка обозначена всего лишь на м, и вообще та гора — м — не самая высокая. Мы сейчас на нее смотрим сверху, а выше нас вокруг еще очень много достойных вершин. Коля решил назвать перевал Монгольских Туристов, оценив его сложность как 1Б. При спуске с перевала внезапно испортилась погода, запуржило мокрым снегом, пропала видимость.
Быстренько спустившись к ближайшему безопасному месту, укрылись от ветра и поставили палатку в мульде, в начале каньона. Спустились удачно: быстро и вовремя. И путь выбрали оптимальный, хоть и «на ощупь». Холодная ночевка без печки. Ужин — на горелках. На ночь прячем обувь внутрь спальников, чтобы не задубела к утру.
Теперь нас отделяет от Дархатской долины только один горный массив — хребет Хорьдолын-Сарьдиг-Нуру. С места нашего ночлега можно спуститься в долину прямо по ручью, втекающему в реку Цаган-Нохойтын-Гол, обогнув этот хребет большой петлей.
Но цель нашего путешествия — как можно больше осмотреть район, поэтому мы решаем пройти еще один перевал между левыми истоками Цаган-Нохойтын-Гола и перевалить хребет Хорьдолын-Сарьдиг-Нуру. Утром дежурный Олег проспал подъем на полтора часа — встал только в 7. Несмотря на то, что ночлег был без отопления, спалось хорошо. Вот только утром жутко некомфортно вылезать из теплого спальника практически сразу на улицу. Все-таки, печка — это жизнь! А снег — это радость, потому что не надо больше таскать лыжи на себе, а можно их просто надеть и скользить.
С появлением снега, появилась надежда, что нами все-таки будет пройден лыжный маршрут, а не пешеходный с лыжами на спине! Сегодня, как и вчера, прошли два перевала. Один — некатегорийный, который назвали Гарах, что в переводе с монгольского означает «Пройду» на нем даже тур стоит, видимо, пастухи или охотники поставили. Он находится в восточном боковом отроге хребта Хорьдол-Сарьдаг и ведет к истоку реки Цаган-Нохойтын-Гол.
Этот перевал полностью прошли в лыжах: небольшая крутизна позволяет забраться серпантином на седло и съехать на противоположную сторону вниз. На перевале немного поспорили: куда идти дальше.
Есть варианты — вправо, вниз по ручью, но это скучно; влево — вверх по ручью к очередному неизведанному и не просматриваемому перевалу; и прямо — через высокий перевал, который смотрит на нас белым оком. Любой из этих путей приведет нас в Дархатскую долину. Пошли налево на запад , навстречу неизведанному. Интуиция нас не обманула: мы получили то, чего так долго ждали — снега.
Со стороны подъема перевал оказался простой, и, по всей видимости, хоженый кем-то, скорее всего, охотниками , потому что на седловине был тур. Записок, конечно же, никаких нет. С перевала открывается грандиозная панорама хребта Хорьдолын-Сарьдиг-Нуру.
Очень красиво! Как в больших горах! Большой перепад высот. Спускались сначала в кошках, потом наступил долгожданный момент, когда мы надели лыжи и заскользили вниз по ручью, радуясь скорости и быстрой смене путевых картинок. За перевалом оказалась очень заснеженная долина ручья. Снега столько, что кажется, будто мы внезапно попали в совершенно другой мир: появились приземистые пышные кедры, держащие на мохнатых лапах сверкающие на солнце белые шапки кедров со стороны Хубсугула мы не видели.
Полная противоположность климата и растительности! В очередной раз, как и в каждом походе, в каком бы районе не была, говорю: «Очень похоже на наш многоснежный Хамар-Дабан!
Палатку поставили на высокой террасе правого берега. Слева от нас скала-останец необычной формы чем-то напоминающий верховья Тайгиша в Ергаках , с которого ниспадают в ручей белые простыни лавиноопасных склонов и кулуаров; их складки, словно горностаевые боа, изящными изгибами свисают с плеч, а внизу — конусы лавинных выносов — пышные юбки свадебных платьев… Впереди, в понижении, угадывается котловина Дархатской долины.
Восторг остался позади. Со стороны Дархатской долины этот хребет выглядит еще шикарнее. Все время оглядываемся на него с сожалением, что этот этап нашего пути уже пройден. Вечером, в розовых лучах заката Хорьдолын особенно роскошен… Смотрел на горы, чуть дыша, Скучал по снегу, льду и скалам, Рвалась безумная душа За приключеньем небывалым: Раздвинуть мир, расширить круг Привычнейшего горизонта, И оказаться сразу, вдруг, В объятьях пургового фронта!
Ушел в мороз, к седым снегам, В далекий край забытых предков, Чтоб поклониться их Богам, Оставить там свою отметку. В чужом краю — чужой язык, Другие нравы и обличья. Он к непривычному — привык, И в этом — суть его величья. Монгол смеялся: «Русский глуп! Бесснежный край, зачем тут лыжи? За перевалом — будет снег! Твой конь зимой там не проскочит».
Навстречу шелесту лавин Опять манит его дорога… У домоседа — мир один. У путешественника — много! Спустившись в Дархатскую долину, мы должны были пройти вдоль подножия хребта Хорьдолын-Сарьдиг-Нуру к долине Арсайн-Гола. Заходить в монгольскую цивилизацию — сомон районный центр Дзолэн на некоторых картах — Рэнчин-Лхумбэ , мы не собирались. Но как-то так получилось, что на выходе в долину, на правом берегу Цаган-Нохойтын-Гола, мы подсекли лесную дорогу, которая поначалу вела в нужную нам сторону — вдоль хребта.
Мы, конечно, были рады этому обстоятельству и решили идти по дороге до тех пор, пока нам с ней по пути. Но потом дорога стала постепенно уходить левее, к Дзолэну и это естественно — ведь «все дороги ведут в Рим».
Наш руководитель не захотел сворачивать с дороги в лес, и принял решение идти более длинным путем, но по дороге, а не коротким по бездорожью. С этим решением группа согласилась. Маршрут при этом может потерять элемент автономности, но зато мы посмотрим Дархатскую долину и познакомимся с бытом кочевых монголов.
А она стоит того, чтобы там побывать! Дархатская долина — это простор, безмятежность, свобода и экзотика! Огромнейшая котловина среди гор, аккумулирующая в себе много солнца, степей и озер — идеальный край для скотоводства.
На ее пастбищах в одном стаде мирно уживаются сарлыки, коровы, овцы, верблюды и северные олени. Переночевали в лиственничном лесу, не подходя к населенному пункту, а утром покатили по искрящемуся на солнце снегу навстречу новым приключениям. Мы ждали слияния нашей дороги с той, которая ведет к Арсайн-Голу — по карте совсем близко. Саша Дядькин, глядя в GPS , то и дело сообщал нам, сколько километров осталось до стрелки.
Чем ближе мы подходили к цивилизации, тем больше встречали на дороге всякого мусора: пивные банки, водочные бутылки, объедки, обноски, коробки. Точно говорят: цивилизация — это клоака, а человек — самое нечистоплотное существо! Как бы он не прикрывал свою сущность красивыми одеждами, богатыми жилищами, модным парфюмом и культурными манерами. На обед мы остановились у долгожданной стрелки дорог и неожиданно увидели вдалеке одинокий гэр юрту , вокруг которого паслись животные. Хозяева жилища дархаты тоже издали увидели нас и, собравшись у гэра, смотрели в нашу сторону, но не подходили — то ли опасались, то ли не хотели показать себя навязчивыми, или просто ждали, когда мы сами подойдем, а может, и то, и другое.
Дархаты — монголы, живущие в дархатской котловине, несколько отличаются от сойотов — монголов, живущих у подножия гор. Нам они показались с виду мельче сойотов, а по поведению — скромнее и осторожнее. Гэр находился от места нашего привала метрах в двухстах.
Мы решили сделать первый шаг ведь гости мы, а не они и подошли к гэру, возле которого стояли несколько молодых парней, старый дед и две девочки лет десяти. Поздоровались Самбайнуу. Для здешних кочевых монголов мы оказались чем-то вроде инопланетян, сошедших с небес: они долго смотрели на нас, как на видение, замерев у порога своего гэра. Потом, очнувшись, видимо, поняв, что мы земляне , любезно распахнули перед нами двери и пригласили на чай.
Ни слова не понимая по-русски, они только улыбались и жестикулировали, приглашая сесть, а мы, соскучившись по людям, жаждали общаться, и, тыкая пальцем в русско-монгольский словарь, показывали хозяевам то, что хотим сказать. Меня, как единственную женщину, посадили на правую половину — в монгольской юрте это женская сторона. Все остальные наши пятеро мужиков и столько же монголов скучились на левой половине. Мне было забавно и неловко сидеть одной на просторной женской половине, в то время как мужики теснились напротив: кто на кровати, кто на полу, кто на табуретках, и глупо улыбались мне, единственной.
Но таков порядок! Выручили девочки — они забежали в юрту, начали суетиться с чаем на женской половине и, таким образом, спасли меня от неловкого одиночества. Женская и мужская половина у кочевых монголов соблюдается строго. Еще когда мы были в Ханхе, нам рассказывала Мухртын, что монгольская семья начинает супружескую жизнь с того, что жених и невеста поселяются в одном гэре и какое-то время присматриваются и наблюдают за жизнью друг друга, привыкают к совместному существованию на разных половинах.
Только спустя какое-то время наступает момент, когда супруги договариваются о том, на какой половине они должны соединиться и провести ночь. И потом, на протяжении всей совместной жизни, этот порядок не нарушается. В маленьком гэре у каждого есть свое жизненное пространство, и его нельзя нарушить без обоюдного согласия, не договорившись друг с другом заранее. И у детей тоже есть свой угол — недалеко от алтаря, у стены напротив входа, между женской и мужской половиной.
В этом заложена вековая мудрость, глубокое уважение друг к другу. Юрта делится на семантические секторы: правый-левый, верхний-нижний, мужской-женский, почетный-непочетный. Не удивительно, что монголы, только благодаря юрте выжившие на бескрайних просторах Центральной Азии, приписывали юрте магические свойства, сакрализировали ее с помощью ряда предметов: очаг голомт , дверь и порог, дымовое отверстие тооно и функционально связанные с ним волосяная веревка чагтага и шест багана , придающие юрте устойчивость; изображение духа — хранителя юрты и живущей в ней семьи сахиус , алтарь со священными книгами бурханы ширээ , который полагается иметь каждой семье.
Яркая роспись узоров на двери, низких столиках шэрээ , кроватях без ножек хашлаган ор , сундуке, хранящем праздничную одежду авдар , буфете эргэнэр , из любимых цветов монголов синий, красный, желтый — радуют глаз». Предложенный нам Хувсгул-Цай Хубсугульский чай был на травах, его подавали без молока, но с солью.
Я вспомнила, что у нас кончилась соль из-за того, что часто готовили на пресной снеговой воде; соли хотелось съесть больше, и ее катастрофически не хватало, как ни старались ее экономить , за день до выхода к заброске она кончилась. Вшестером съесть г соли за 9 дней — это чересчур, если еще учесть, что большая часть продуктов уже была с солью и приправами.
Пришлось попросить соли у хозяев, а в знак благодарности угостить их сахаром и шоколадом. Девчонки сахару обрадовались больше, чем шоколаду. Может, не знали, что это такое в хрустящих обертках? После чая мы отправились ставить свой «гэр», а монголы, уже смело, на правах хозяев, пошли за нами, с любопытстовом заглядывали в палатку, ощупывали вещи, удивлялись, не понимая, что такое лыжи.
Оказалось, что старый дед с гордостью носивший на рукаве знак монгольской полиции, в которой служил в молодости , знал несколько русских слов.
С помощью их, а также русско-монгольского разговорника, дед объяснил нам, что он единственный, кто знает, что такое лыжи и даже катался на них, когда был в России. На удивление своих сородичей, он надел Сашины лыжи и смешно «проскакал» на них вокруг нашей палатки. Еще он поведал нам о том, что ему 65 лет, что у них в Монголии так долго не живут, а он местный долгожитель.
Выглядел, правда, этот дед старше.
Девчонки бросились пилить нам дрова — у них это очень шустро получалось, как будто они только этим и занимаются. Когда мы сварили суп обычный концентрат из пакетиков с добавлением колбасы , то предложили его монголам.
Молодым, видимо суп не понравился наверное, привыкли к натуральному мясу , они его только попробовали ради приличия, а вот дед уминал за обе щеки и еще добавки попросил. Потом прибежали тощие собаки, больше похожие на волков, но с тоскливыми глазами попрошаек. Эти ели все, что случайно падало на землю, даже крошки сухарей, но нагло к еде не лезли — воспитанные. Когда мы собакам кинули сахар, то девчонки решили, что это кощунство, дав нам понять, что «лучше бы им отдали».
Пришлось подарить им пачку рафинада из НЗ. Потом откуда ни возьмись, из степи появилась очень красивая молодая монголка — хрупкая, изящная, чуть-чуть выше девочек, как мне показалось, лет восемнадцати-двадцати, не больше. Мы были очень удивлены, когда девочки стали называть ее мамой. Я спросила по-монгольски: «Это сестра? Все это время, пока мы общались с местным населением, наши Саша и Игорь ходили на разведку в Дзолэн или Рэнчин-Лхумбэ, по-русски «большая семья» , для того, чтобы попытаться найти какой-нибудь транспорт и подъехать к перевалу Джиглэг-Дава — месту нашей заброски.
Мы ведь ушли в сторону от нитки маршрута и увеличили себе километраж, теперь топать самостоятельно по дорогам далеко и долго. Часов в пять вечера в степи затарахтела «таблетка» УАЗ. К нам на большой скорости подкатила машина, из которой высыпали пять поддатых молодых монголов и Саня с Игорьком. Без совместной выпивки, конечно, они никогда бы не сумели найти общего языка вспомните фильм «Особенности национальной охоты» , и начали поторапливать со сборами кто на монгольском, кто на русском , потому что путь до перевала не близкий, а скоро стемнеет.
Мы быстренько закидали разобранную палатку и все вещи в машину, «сбрызнули» водкой Бурхану на дорожку, попрощались с хозяевами гэра и в битком набитой «таблетке» отправились на перевал. Выгружались по ту сторону перевала при свете луны уже поздно ночью. Игорёк бурчал еще два дня из-за того, что в спешке сборов потеряли его мешочек с посудой — пришлось ему мастерить посуду из консервных банок. Дневка 4 марта. Сегодняшний день посвящен отдыху, распределению заброски по рюкзакам и небольшой разведке к очередному перевалу.
Но сначала — выспаться! Так хотелось подольше поспать утром, сняв шапку и высунув руки из спальника, понежиться в тепле нагретой палатки, послушать, как трещат дрова в печи… Но не тут-то было. С самого утра к нам зачастили гости. Любопытные монголы-сойоты откуда они только взялись в безлюдной долине, ведь ближайшая, как нам казалось, юрта с кошарами в пяти километрах!
Любопытство — национальная черта монголов, ничего тут не поделаешь… Этот нескончаемый поток «экскурсантов» тянулся до самой ночи и только Саня с Игорьком иногда могли кое-что понять из того, что говорили монголы — они немного освоили монгольский, пока вчера искали машину. Вроде гости просили водки, подарить веревку и угостить кетчупом. Мы сначала были приветливы и гостеприимны, даже кое-что им дарили, но после обеда терпение лопнуло, и мы ушли в палатку подремать. Олег не выдержал роль музейного экспоната и ушел на разведку завтрашнего перевала.
Монголы немного потоптались у костра, потом самые смелые начали залезать в палатку, садиться у входа, просто улыбаться и смотреть на нас. Подремать и отдохнуть под пытливыми взглядами наглых потомков Чингисхана не получилось.
Какой-то пожилой монгол, который выпрашивал у меня кетчуп и потом выпросил , на радостях приволок нам гору сырого и гору сушеного мяса. Свежее мы тут же отварили и съели, а сушеное — взяли с собой на линейную часть маршрута. Интересный способ сушки мяса у монголов — по сути, это почти сублимация вымораживание воды в вакууме. Конечно, о сублимации монголы не слышали.
Они просто режут мясо на продолговатые куски и вывешивают на зимнем холодном ветру. Солнце, мороз и ветер вымораживают и высушивают мясо до такой степени, что объемистый кусок, который по виду тянет килограмма на два, в действительности весит грамм!!!
Такое мясо хранится у них очень долго, его заготавливают на полгода вперед, да и летом оно тоже не портится. Заметьте, никаких консервантов — ни соли, ни уксуса! Монголы едят это мясо и неприготовленным, но нам не понравилось — когда разжевываешь, оно приобретает вкус сырого мяса.
Поэтому мы его варили. Эти монголы, как и в Дархатской долине, посмеивались над нами, говорили, что снега здесь и так очень мало, а в эту зиму и вовсе нет — зима очень теплая была. Олег, вернувшись с разведки, подтвердил их слова: перевал полностью песчано-травянистый, ни одного клочка снега. Это внесло некоторую растерянность, даже были предложения — оставить лыжи и продолжить маршрут пешком. Но если так поступить, то нам понадобятся дополнительные дни и средства, чтобы после маршрута приехать сюда за лыжами.
Будем надеяться, что на северных склонах хребта снег все-таки будет лежать. Вечером, когда разбросали заброску по участникам, оказалось, что не хватает некоторых продуктов.
То ли их «тиснули» хозяева кошары, в которой мы оставили мешки на хранение, то ли сегодня умыкнули многочисленные гости? Мы сначала сердились, вспоминали их недобрыми словами, но потом решили сказать им спасибо за то, что взяли не так много, и не самое необходимое: шоколад, лапшу в пачках, семечки, немного масла, какие-то сладости — без чего мы можем безболезненно продолжать маршрут.
Ну да ладно, переживем, зато, сколько впечатлений оставили монголам! Баян-Ула — пастуший край 5 марта. Это тот самый хребет, который образует западный берег озера Хубсугул и именно он лучше всего виден из Ханха.
Сейчас его вид нас не радует — это самое бесснежное место района. Утром без особого энтузиазма после заброски рюкзаки потяжелели «поползли» с по песчано-травянистому склону на перевал, ведущий в долину Увэр-Хачим-Гол. Перевал — некатегорийный и невысокий на седловине растет лес , но подняться на него по траве, да с дополнившимся грузом, стоило больших усилий. К нашей радости, по ту сторону перевала появился снег. Мы встали на лыжи и скатились с перевала до места обеда. Потом еще немного прошли на лыжах по следам лосей по левому краю распадка, и снег опять кончился.
К вечеру, пройдя мокрыми наледями Увэр-Хачим-Гола, вышли к кошарам. На карте здесь обозначено зимовье, но его нет, только кошары для овец, крыши которых выложены сарлычьим кизяком. Зимовий здесь вообще нет, да и зачем они монголам, если у них есть переносные гэры. Указанные на карте зимовья отметки «зим. Возле кошар мы нашли множество огромных чурок, напиленных летом, и решили воспользоваться одной из них — она была такая большая, что хватило топить печку всю ночь.
Первый раз за все дни путешествия увидели открытую воду в реке. Мы так по ней соскучились, что пили ее и просто так, и вскипятив, и в чае, наслаждаясь вкусом не снеговой воды. С утра продолжили путь вверх по реке Увэр-Хачим-Гол, двигаясь по льду, кое-где по снегу, в общем — на лыжах. Фактически Тэмэн — и есть основной исток Увэр-Хачима. Весь день мы продвигаемся вверх по долине Тэмэна к его истокам, постепенно поднимаясь, все выше и выше, подбираемся к границе зоны леса. Слева от нас хорошо виден короткий хребет, это Улан-Тайга — отрог хребта Баян-Улы Улан — означает красный.
Сегодня приятный день — движемся в лыжах и спокойно тянем волокуши по гладкому льду. Берега реки широкие, степные — есть, где разгуляться сарлыкам. Встаем на ночлег под перевалом Нуцгэн-Улийн-Дава, в последнем «клочке» леса, далеко оторвавшемся от основного массива. Неугомонный Олег, едва сбросив рюкзак, тут же отправляется тропить лыжню к перевалу — готовить задел на завтра. Остальные занимаются установкой палатки, дровами, ужином. Утром поднимаемся на несложный, но затяжной и высокий перевал Нуцгэн-Улийн-Даба — единственно простое и логичное место пересечения Улан-Тайги.
На перевале находим тур и даже Обо. Выцветшие голубые хадаки развеваются на ветру. Рядом с туром лежат какие-то огромные железяки, похожие на борону и сенокосилку. Чего только не увидишь в горах, чудны дела твои, господи! Заехать сюда сами они не могли, да и следов заезда никаких нет. Оплата российскими картами! Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд.
Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости". Сравнение стоимости аренды авто у разных прокатчиков. Вы задаете параметры поиска - сайт находит вам автомобиль в заданном месте, по самой низкой цене Аренда авто в Турции, Дубае, Испании, Черногории с оплатой российскими картами Без депозита! Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы.
Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов Европейская страховка для получения шенгенской визы в Германию, Австрию, Хорватию Евростраховка с хорошими скидки для гр РФ, русскоязычный интерфейс сайта, но заплатить придется картой зарубежного банка. Подбор экскурсии по странам и городам, полный каталог гидов в нужном месте. Оплата российскими картами Авторские туры по всему миру Уникальные путешествия и тематические туры от знатоков страны, региона.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0. Рудольф Кавчик » Ср сен 28, pm. Рудольф Кавчик » Пт июл 07, am. Форум Винского самостоятельные путешествия Пропустить. Купить авиабилеты Поиск дешевых авиабилетов Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту.
Бронирование отелей, апартаментов на сайте Букинг. После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию. Иван учёл наши пожелания по дате и местам, которые мы хотели увидеть, спасибо ему за это. Могу сказать - поездка удалась! Великолепные Саянский горы, водопад и бурные реки в Бурятии, живописная гора Мунку-Сардык и озеро Хубсугул в Монголии мы точно запомним надолго! Озеро - отдельная жемчужина. Место умиротворения и покоя. Ночевка в юрте- ещё один интересный опыт в копилку. Нашим гидом-водителем был Артём, человек, на которого можно положиться.
Все вопросы решал четко и оперативно, всегда учитывая наши пожелания и комфорт, уверенно чувствует себя на дороге. Веселый и в то же время ответственный проводник, нам было комфортно. Все прошло замечательно, удовлетворили все наши пожелания, учитывая, что отели мы выбирали сами, и программу нужно было выстроить уже под наши отели по нашему маршруту. Гид Александр замечательно обо всем рассказал, сам родился в Иркутске и все знает об этом регионе.
Очень аккуратный и пунктуальный. Мы путешествовали на Ольхон группой 6 человек. Хочу отметить нашего гида Олега, смог влюбить нас в Байкал, очень грамотный и талантливый, настоящий специалист своего дела. Все было на высшем уровне, никаких заминок, гибкость в любых наших пожеланиях. Спасибо вам огромное за шикарный уик энд. Нам все очень понравилось, тур был насыщенный и интересный, гид и организатор были очень чуткими ко всем нашим пожеланиям и всегда убеждались, что нам комфортно тур превзошел ожидания, особенно понравилось, что программа была шире заявленного.
Все супер - лучшая компания организатор и не дорого! Только вернулись в Иркутск. Путешествовали семьей из 5 человек. На Байкале впервые.
Поездка превзошла все ожидания. Все в восторге от зимнего Байкала.
